Чем хороши долгоиграющие художественные проекты? Вопервых, отработанностью механизма вернисажей – не надо думать, чем занять паузу в выставочной деятельности, приглашай художников одного за другим. Вовторых, рано или поздно любой проект финиширует, и тогда можно устроить галавернисаж, посвященный этому событию. Опять же повод собраться.
Из разряда таковых – уверенными темпами приближающийся к своему пятилетию проект «Петербург – Ярославль – Петербург» галереи современного искусства «Алле’Я». Семнадцатая по счету выставка, представляющая ярославской публике искусство города на Неве, открылась на днях. На сей раз у нас гостит фотохудожник Игорь Лебедев с экспозицией «Мимоходом».
На фотовернисажах публика присутствует специфическая – сплошь фотографы. И речи они ведут непонятные для других: обсуждают камеру, которой все это великолепие заснято, придирчиво интересуются оптикой, разрешительными возможностями и прочими техническими подробностями. Игорю Лебедеву есть что ответить. Он занимается профессиональной фотографией почти 20 лет, преподает класс фотографии в СанктПетербургском университете и детской студии, участник более 80 групповых и 11 персональных выставок. Словом, мастер объектива.
– Чистая «шевеленка»! – всматриваясь в чернобелые, размытые силуэты, констатирует один зрительфотограф.
– Да, мультиэкспозиционность налицо, – соглашается с ним другой.
Сам художник относит свое творчество к направлению «неопиктореализм», что отнюдь не проясняет мою затуманенную технизмами голову. На глаз работы серии «Мимоходом» выглядят как размытые, но тем не менее узнаваемые архитектурные контуры. Или вот – в кадре одна и та же машина «раздваивается», потом она же «четверится» и так далее. «Быстрое течение жизни, непрерывная смена образов, впечатлений, реакций... Я не успеваю ухватить и запомнить все, что происходит вокруг меня и в то же время во мне и со мной. Остаются только смутные впечатления да еще картинки, отдаленно напоминающие то, что на них изображено, в свою очередь рождающие мимолетные чувства», – говорит о проекте Игорь Лебедев.
Свое пристрастие к чернобелому фото объясняет тем, что воспитан классикой. Ему нравится проявлять пленку и вообще все – от нажатия на кнопку «пуск» до печати готовой картины – делать самому.
– Я играю в свет и тень, в нерезкость, жонглирую контрастностью...
Семнадцатая по счету выставка проекта «Петербург – Ярославль – Петербург» – одновременно первая ласточка нового проекта «Артпрогноз», который будет представлять собой школу современного искусства. В этой связи Игорь Лебедев проведет мастерклассы для всех желающих, познакомит поклонников фотообъектива с новейшими питерскими тенденциями в этом направлении искусства. И – вновь переплетениевзаимопроникновение – станет первым участником проекта «Ярославский портрет. Новая иконопись», приуроченного к 1000летию Ярославля. По задумкам организаторов проекта, каждый участвующий в нем должен будет нарисовать (снять, запечатлеть, сконструировать) свой портрет Ярославля.
Говорил, что Рука фотографа должна немного дрожать. Он считает, что резкие снимки выглядят постановочно. Только слегка размытый, динамичный снимок говорит о том, что фотограф находился в гуще событий.
Наверняка каждый сталкивался со съемкой в ночное время. Когда солнце садится освещенность резко уменьшается и для создания нормального кадра нужно либо использовать вспышку, либо увеличивать выдержку. Использование вспышки не всегда оправданно. При съемке пейзажа она не поможет, а если вы фотографируете шумную компанию друзей, то снимки могут получиться плоскими. Увеличивая выдержку, неминуемо появляется шевеленка. Руки фотографа дрожат, объекты в кадре тоже не стоят на месте. Это вызывает смазанность на снимках.
Шевелёнкой называется дефект при съемке, который вызывается движением фотоаппарата во время экспонирования. Также можно встретить названия «смаз», «сдёргивание», «стряхивание».
Так как же можно бороться с шевеленкой?
1. Шевеленка не появляется при короткой выдержке. Для компенсации экспозиции можно увеличить ISO или открыть диафрагму. Это несколько ограничит возможность настроек, но такой вариант более предпочтителен, чем смазанное изображение.
2. Как выбрать выдержку? Всё зависит от конкретных условий. Спорт обычно снимают на очень маленькой выдержке, но как быть, если наименьшее допустимое значение не известно? Самое распространенное правило говорит о том, что снимать нужно с выдержкой, которая не превышает обратную величину фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Для 50мм выдержка должна быть где-то 1/45-1/60 сек., для 300мм - 1/350-1/500. Современные системы стабилизации, устанавливаемые в фотоаппаратах и объективах, позволяют отодвинуть этот порог на целых четыре ступени.
3. Появление шевеленки также может быть следствием масштабирования при съемке. Съемка макро с рук при плохом освещении вероятнее всего будет сопровождаться сильной шевеленкой. Снимая макро объективом 100мм, выдержка должна быть порядка 1/180-1/250 сек. Для компенсации придется открывать диафрагму, а ГРИП для макро очень важна.
4. Старые камеры грешили мощным толчком при спуске затвора. Много времени прошло с тех пор и производители используют облегченные зеркала и электронный спуск, а не механический, однако толчок может дать фотограф, при нажатии на кнопку. При выдержке от 1/8 до 10 сек. рекомендуется использовать предварительный подъем зеркала, дистанционный спуск или спуск по таймеру. Это позволит перестраховаться. При выдержке более 10 сек. шевеление вначале экспонирования будет практически незаметно.
5. Если съемка на грани возможностей неизбежна, то тут может помочь правильный обхват камеры. Левая рука должна поддерживать объектив снизу. Правой рукой нужно прочно держать камеру за ухват и обе руки должны быть прижаты к туловищу. Локти не должны торчать в стороны, а ноги нужно удобно поставить примерно на ширине плеч. Также можно постараться найти опору. Можно прислониться к стене или дереву. Локти можно поставить на перила или другую поверхность. При фотографировании с низкого ракурса можно лечь на землю и упереться в неё локтями. Фотографируя выше описанными способами лучше делать серию из нескольких кадров.
6. Фотографируя на улице можно использовать штатив. Часто возможность использования штатива отсутствует, и тогда можно прибегнуть к помощи монопода или прочих самодельных приспособлений. Для разового использования хорошо подойдет палка или ветка подходящего размера. Также можно воспользоваться веревкой, которая одним концом закреплена на камере, а второй коней удерживается петлей, накинутой на ступню.
7. Снимая со штатива при лампах накаливания можно воспользоваться электрическим реле. При открытии затвора в полной темноте реле включит лампы, а потом выключит их.
Никогда нельзя забывать о шевеленке. Положительным эффект шевеленки можно считать только в том случае, если автор преднамеренно задумал некий сюжет, который должен выражаться таким способом. Во всех остальных случаях это явление губит хорошие фотографии.
Дата публикации: 01.02.2017
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива - ещё одной причины нерезких кадров - объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек - от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек - от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные - от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки - 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Как повлиять на выдержку в режимах А и P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Оптическая стабилизация
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор - хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае - не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное - надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы
- Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..
Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.
Шевеленка.
Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.
Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.
Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.
Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.
Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.
Малая ГРИП
ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.
Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).
Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.
Несовершенство оптики.
Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.
Ошибка системы фокусировки.
Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.
Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.
— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.
— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.
— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.
— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.
— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.
Бэк/фронт фокус.
С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.
Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.
Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.
Движущиеся объекты
Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.
Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.
Настройки камеры
Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.
По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.
Вывод
В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!
Новый урок, друзья! 😉
В этот раз Арсений и Фотон Фотоныч поведают нам о том, что же такое «шевеленка» и как с ней бороться! Смотрим! 🙂
Шевеленка или смазанность кадра, один из наиболее часто встречающихся дефектов фотографии. Как правило, ее нельзя убрать при дальнейшей обработке, поэтому важно знать основные правила как ее избежать. Отчего же появляется эта самая шевеленка?
Хотите вы этого или нет, но ваши руки дрожат и свет поступает на матрицу вашего фотоаппарата с искажениями. Поэтому на длинных выдержках, смазанность или шевеленка - неизбежны. Часто на дисплее вашего фотоаппарата без увеличения вы не можете увидеть, что кадр получился нечетким. Если у вас есть малейшее подозрение на то, что кадр может быть смазанным, обязательно проведите проверку, увеличив снимок на экране на максимум.
Как мы уже поняли, шевеленка появляется тогда, когда камера двигается при съемке. При очень коротких выдержках это движение практически не влияет на кадр, но при длинных выдержках оно становится очень заметным. Отсюда и два основных пути устранения шевеленки: либо вы можете сокращать выдержку, либо вы можете попытаться зафиксировать саму камеру.
Для начала вам надо понять, какую максимальную выдержку вы можете использовать для съемок с рук. Существует формула, которая поможет вам оценить при какой выдержке съемка с рук даст шевеленку. Формула эта довольно простая:
1/эквивалентное фокусное расстояние объектива.
Т.е. если вы снимаете на эквивалентном фокусном расстоянии 100мм, то выдержка должна быть 1/100. Конечно, эта формула не строго математическая, но вы вполне можете руководствоваться ею для выбора минимального значения выдержки. Если ваша выдержка больше рекомендуемой, то попробуйте сделать ее короче:
- увеличив чувствительность. НО! Будьте осторожны! Слишком высокие значения ISO дают цифровые шумы
- открыв диафрагму. НО! Не забывайте, что при этом уменьшится глубина резкости
- использовав вспышку или добавив света на объекте
Если же все возможности по уменьшению выдержки исчерпаны, то вы можете попытаться ограничить движение самой камеры. Как же можно этого добиться?
Во-первых, научитесь устойчивости:
- держите камеру обеими руками;
- нажимайте на кнопку спуска затвора плавно, без напряжения;
- по возможности, обопритесь на что-нибудь и задержите дыхание.
Во-вторых, вы можете выбрать дополнительную опору для камеры: идеальный вариант - штатив, но у вас далеко не всегда будет возможность его использовать, поэтому попробуйте использовать любую ровную поверхность.
В-третьих, вы помните нашу формулу? Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка нужна для четких фотографий. Если это возможно, не стесняйтесь подойти поближе к объекту съемки, уменьшив при этом фокусное расстояние.
В-четвертых, сейчас широко распространены объективы с системой оптической стабилизации изображения.
