Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку всемирно известного фэшн-фотографа Дениса Пила (Denis Piel). Экспозиция объединит около 60 знаковых фотографий, которые были сняты для ведущих модных изданий США и Европы: Vogue, GQ, Vanity Fair.
Выставка сконцентрируется на 1980-х годах – пике карьеры фотографа – и подчеркнет его особый кинематографичный подход к модной съемке. Денис Пил родился во Франции в 1944 году, детство и юность провел с семьей в Австралии, где в 1966 основал свою первую фотостудию. В 1970-е работал между Парижем, Лондоном и Миланом, занимаясь фэшн-фотографией и рекламой. В 1979 году, замеченный легендарным главным редактором издательства Condé Nast Александром Либерманом, Денис Пил переехал в Нью-Йорк, получив, наряду с великими Ричардом Аведоном, Ирвином Пенном, эксклюзивный контракт с издательством Condé Nast. За 10 лет ему довелось сделать более 1000 модных съемок для ведущих модных журналов издательства в США, Германии, Италии, Франции, Великобритании. Многие из этих кадров стали безусловно узнаваемыми, иконическими фотографиями мира моды своего десятилетия. А. Либерман отмечал: «Денис Пил – один из великих фотографов современности… Он привнес в фэшн-фотографию невероятно свежий взгляд, он показал жизнь современной женщины так, как это не удавалось прежде никому».
Героинями его снимков были модели, которые в 1980е стали настоящими звёздами своего времени. Среди них: Кристи Тарлингтон, Рейчел Уильямс, Лара Нашински, Ева Уоллен, Нэнси Донахью, Джиа Каранджи, Келли Леброк, Джоан Северанс, Йоанна Пакула. Женщина Пила особенно чувственна и эмоциональна, часто застигнута в интимный, не «парадный» момент. Это делает ее куда более «настоящей» и привлекательной. Однако Дениса Пила всегда больше интересовали модели, которые были или могли стать актрисами в кадре, а не слепо следовали указаниям фотографа. На выставке также будут представлены фото сессии с Умой Турман, Энди Макдауэлл, Голди Хоун, Настасьей Кински, Шарлоттой Рэмплинг, Джеймми Ли Кёртис и многими другими. Серия фотографий с 16-летней Умой Турман примечательна тем, что стала первой профессиональной фотосессий юной актрисы.
В своём подходе к фэшн-фотографии Денис Пил испытал не столько влияние фотографических гениев Аведона, Пенна и Ньютона, сколько кинематографистов своего времени, в особенности Стенли Кубрика. Модный стилист Джон Вертин (John Vertin) отмечает: «Я всегда говорил, что Дениса Пила можно назвать Стенли Кубриком мира моды, потом что при работе с ним или взгляде на его фотографии у меня возникает то же самое ощущение, что при просмотре фильмов Кубрика. Холодная элегантность образа, странное напряжение или даже наэлектризованность состояния в кадре. Едва уловимое, тонкое, не броское. Сюжет происходящего понятен не сразу, как, например, у Ньютона. Ясность приходит со временем и пробирает до мурашек». И фотограф полностью подтверждает свой кинематографичный подход, который придает глянцевой фотографии нетипичную загадочность, тем самым расширяя границы жанра. «С помощью своей фотографии я, на самом деле, стремлюсь рассказать историю. Я хочу создать определенную мизансцену… Стоп-кадр! Вот, то, к чему я всегда стремлюсь. Стоп-кадр с эмоциональным накалом, напряжением-саспенсом и вопросом в голове зрителя: что происходило до момента кадра, что происходит сейчас и что произойдет в следующую минуту».
В конце 1980х Денис Пил был награжден премией Leica Medal of Excellence for Commercial Photography, тогда же основал видео-агентство Jupiter Films, оставив Condé Nast и сфокусировавшись на кинематографе. Фотографии Дениса Пила находят в постоянных коллекции Музея Виктории и Альберта (Лондон), Музее Изобразительных Искусств (Бостон) и многих частных собраний по всему миру. Персональные выставки автора прошли в галерее Rove Gallery в Лондоне (2013), Музее текстиля в коммуне Лабастид-Руэру (2010), музее Musée du Point de Vue в Брюсселе (2010), театре города Кастр на юге Франции (2009), Национальном музее костюма и моды в Лиссабоне (2008), галерее Staley Wise в Нью-Йорке (1982). Денис Пил приедет на открытие выставки в Москве, а также проведет авторскую встречу, на которой расскажет о своем творческом пути.
Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет первую в России выставку всемирно известного фэшн-фотографа Дениса Пила (Denis Piel). Экспозиция объединит около 60 знаковых фотографий, которые были сняты для ведущих модных изданий США и Европы: Vogue, GQ, Vanity Fair.
Выставка сконцентрируется на 1980-х годах - пике карьеры фотографа - и подчеркнет его особый кинематографичный подход к модной съемке. Денис Пил родился во Франции в 1944 году, детство и юность провел с семьей в Австралии, где в 1966 основал свою первую фотостудию. В 1970-е работал между Парижем, Лондоном и Миланом, занимаясь фэшн-фотографией и рекламой. В 1979 году, замеченный легендарным главным редактором издательства Condé Nast Александром Либерманом, Денис Пил переехал в Нью-Йорк, получив, наряду с великими Ричардом Аведоном, Ирвином Пенном, эксклюзивный контракт с издательством Condé Nast. За 10 лет ему довелось сделать более 1000 модных съемок для ведущих модных журналов издательства в США, Германии, Италии, Франции, Великобритании. Многие из этих кадров стали безусловно узнаваемыми, иконическими фотографиями мира моды своего десятилетия. А. Либерман отмечал: «Денис Пил - один из великих фотографов современности… Он привнес в фэшн-фотографию невероятно свежий взгляд, он показал жизнь современной женщины так, как это не удавалось прежде никому».
Героинями его снимков были модели, которые в 1980е стали настоящими звёздами своего времени. Среди них: Кристи Тарлингтон, Рейчел Уильямс, Лара Нашински, Ева Уоллен, Нэнси Донахью, Джиа Каранджи, Келли Леброк, Джоан Северанс, Йоанна Пакула. Женщина Пила особенно чувственна и эмоциональна, часто застигнута в интимный, не «парадный» момент. Это делает ее куда более «настоящей» и привлекательной. Однако Дениса Пила всегда больше интересовали модели, которые были или могли стать актрисами в кадре, а не слепо следовали указаниям фотографа. На выставке также будут представлены фото сессии с Умой Турман, Энди Макдауэлл, Голди Хоул, Настасьей Кински, Шарлоттой Рэмплинг, Джеймми Ли Кёртис и многими другими. Серия фотографий с 16-летней Умой Турман примечательна тем, что стала первой профессиональной фотосессий юной актрисы.
В своём подходе к фэшн-фотографии Денис Пил испытал не столько влияние фотографических гениев Аведона, Пенна и Ньютона, сколько кинематографистов своего времени, в особенности Стенли Кубрика. Модный стилист Джон Вертин (John Vertin) отмечает: «Я всегда говорил, что Дениса Пила можно назвать Стенли Кубриком мира моды, потом что при работе с ним или взгляде на его фотографии у меня возникает то же самое ощущение, что при просмотре фильмов Кубрика. Холодная элегантность образа, странное напряжение или даже наэлектризованность состояния в кадре. Едва уловимое, тонкое, не броское. Сюжет происходящего понятен не сразу, как, например, у Ньютона. Ясность приходит со временем и пробирает до мурашек». И фотограф полностью подтверждает свой кинематографичный подход, который придает глянцевой фотографии нетипичную загадочность, тем самым расширяя границы жанра. «С помощью своей фотографии я, на самом деле, стремлюсь рассказать историю. Я хочу создать определенную мизансцену… Стоп кадр! Вот, то, к чему я всегда стремлюсь. Стоп кадр с эмоциональным накалом, напряжением-саспенсом и вопросом в голове зрителя: что происходило до момента кадра, что происходит сейчас и что произойдет в следующую минуту».
В конце 1980х Денис Пил был награжден премией Leica Medal of Excellence for Commercial Photography, тогда же основал видео-агентство Jupiter Films, оставив Condé Nast и сфокусировавшись на кинематографе. Фотографии Дениса Пила находят в постоянных коллекции Музея Виктории и Альберта (Лондон), Музее Изобразительных Искусств (Бостон) и многих частных собраний по всему миру. Персональные выставки автора прошли в галерее Rove Gallery в Лондоне (2013), Музее текстиля в коммуне Лабастид-Руэру (2010), музее Musée du Point de Vue в Брюсселе (2010), театре города Кастр на юге Франции (2009), Национальном музее костюма и моды в Лиссабоне (2008), галерее Staley Wise в Нью-Йорке (1982). Денис Пил приедет на открытие выставки в Москве, а также проведет авторскую встречу, на которой расскажет о своем творческом пути, и проведет специальную экскурсию по экспозиции.
Всемирно известного фешн-фотографа Дениса Пила (Denis Piel) , внёсшего неоценимый вклад в развитие «модной фотографии» 80 годов. На ней было представлено около 60 известных работ мастера, который, кстати, целых 30 лет мечтал приехать в Россию.
Масштаб личности французского фотографа говорит сам за себя. Ему позировали Ума Турман, Настасья Кински, Голди Хоун, Шарлотта Ремплинг и Джейми Ли Кёртис. Он снимал для журналов GQ, Vogue, The New York Times Magazine, Vanity Fair и других, а легендарный главный редактор издательства Condé Nast Александр Либерман говорил о нём так:
«Денис Пил – один из великих фотографов современности… Он привнес в фэшн-фотографию невероятно свежий взгляд, он показал жизнь современной женщины так, как это не удавалось прежде никому»
Для Пила – это не просто статичное изображение. Главное для него – рассказать историю, создать определенную сцену, своего рода «стоп-кадр». Зритель должен не просто смотреть на фотокартину и получать визуальное удовольствие, в его голове должно возникать много вопросов и домыслов по поводу того самого остановившегося мгновения, запечатленного на пленку: что происходило до того, как фотограф нажал на кнопку? Почему герои оказались именно в этих местах и позах? Что произойдет дальше? В воображении каждого зрителя должен родиться «фильм».
Именно поэтому Денис Пил так любит работать с профессиональными актрисами. Часто фотограф дает им роль, ворох одежды для съемок, помещает в нужную среду и ждет подходящего момента с камерой наготове, будто охотник. Модели действуют самостоятельно, поэтому истории получаются живыми и интересными.
«Меня интересуют кинематографичные моменты, я стараюсь поймать их. Мне не нравится поза, статичные кадры, я ищу что-то реальное и живое. Но эта реальность должна содержать в себе вопрос и толчок к размышлениям и не должна быть законченной. Однажды на съемки сериала в замке Ховард мы привезли с собой павлина и устроили импровизированное соревнование между птицей и девушкой-моделью в нарядной одежде. Было интересно поставить вопрос: кто красивее на самом деле?» - поясняет он особенности своего подхода к делу.
Интересна история знаменитой съёмки Голди Хоун для журнала Rolling Stone. Фотограф пришёл к модели домой, где она показывала ему наряды, которые могли бы пригодиться для фотосессии. Все кадры родились именно во время этого непринужденного разговора и демонстрации одежды, ведь когда люди не позируют, не напрягаются в попытке что-то изобразить или лучше выглядеть, они настоящие и естественные. А Денис Пил хотел «поймать» именно индивидуальность актрисы, а не образ, в который она может войти.
Визитной карточкой фотографа стала фотосессия 16-летней Умы Турман. Это была первая съёмка в карьере будущей культовой актрисы. Говорят, что именно Пил разглядел в юной леди звезду.
«Во время той съемки присутствовали еще две модели, это была групповая фотосессия. Но я очень хорошо помню, что поймал себя на том, что не могу остановиться снимать Уму. Она была невероятно притягательна…» - вспоминает Денис о том дне.
Кстати, для него имеют большое значение отношения фотографа и модели на съемочной площадке. По его словам, фотограф обязательно должен быть немного влюблен в свою модель, тогда получится шедевр.
Ещё для Пила важно, чтобы никто из девушек не чувствовал себя неловко. Возможно, в этом и заключается секрет успеха мастера? Модели для него не «живой материал», с помощью которого нужно красиво запечатлеть стильную одежду, они для него – целые вселенные со своим уникальным внутренним миром, чувственностью, характером и переживаниями. Донна Каран однажды сказала:
«Денис представил фрагменты из жизни успешной женщины с настоящим подходом режиссера. Он придал женщине текстуру, движение и эмоции. Он рассказал о ее внутреннем и внешнем мирах. Денис в состоянии сделать это, потому что он любит и понимает женщин»
Другой представитель моды, стилист Джон Вертин, считает, что Пила можно назвать «Стенли Кубриком мира моды», потому что чувства, которые он испытывает при рассмотрении работ фотографа, можно сравнить с чувствами от фильмов Кубрика:
«Холодная элегантность образа, странное напряжение или даже наэлектризованность состояния в кадре»
Говоря же о сюжете снимков, он замечает, что тот понятен не сразу, осознание приходит позже, но пробирает до мурашек.
Напомним, что известный фотограф Денис Пил родился во Франции в 1944 году, детство и юность провёл в Австралии, там и начал карьеру в качестве помощника по печати. Уже в 22 года он открыл собственную фотостудию, а затем начал работать для журналов Vogue Australia и POL. В 70-х годах Пил продолжил своё творческое развитие в Европе, где сотрудничал с ведущими журналами и брендами. В 79-ом фотограф переехал в США, где получил работу для New York Times Magazine и был замечен тем самым Александром Либерманом, существенно повлиявшим на его карьеру. Уже в 1989 году фотограф получил престижную премию Leica Medal of Excellence for Commercial Photography. После этого он создал продакшн-агентство Jupiter Films и посвятил себя кино и рекламе.
Вот так шаг за шагом, от Австралии до Америки через Европу и протаптывал себе путь талантливый фотограф. А вы готовы «обогнуть» глобус ради своей мечты?
ООО ПаркСизн Рус 107140, г. Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 3 +7 (495) 748‑93-34
На этой неделе в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка Дениса Пила – мастера, стоящего у истоков съемок в глянце в 80-е годы. Название «Стоп-кадр. Модная фотография Дениса Пила» отсылает к ассоциациям с кинематографом, впрочем, небезосновательно. Сам фотограф, выступая с презентацией в честь запуска экспозиции в Москве, не раз подчеркивает свою ориентацию на процессы создания фильмов. Впервые он предложил идею визуально перенести принципы кинематографа на разворот модного журнала арт-директору французского Vogue в 1979 году, и тот одобрил его инициативу. Фотограф не только смотрит в объектив и щелкает затвором: он сам выбирает сюжет для съемок, попутно формируя сценарий.
«Однажды я снимал для американского Vogue: выбор локации пал на Марокко, поскольку мне хотелось запечатлеть контраст между европейскими и африканскими девушками. Я решил устроить съемки на улице, чтобы сюжет разворачивался сам по себе. Люди, которые проходили мимо, тоже могли стать частью фотографии – иногда это получается интересно, иногда не получается вовсе. Меня интересуют кинематографичные моменты, я стараюсь поймать их. Мне не нравится поза, статичные кадры, я ищу что-то реальное и живое. Но эта реальность должна содержать в себе вопрос и толчок к размышлениям и не должна быть законченной. Однажды на съемки сериала в замке Ховард мы привезли с собой павлина и устроили импровизированное соревнование между птицей и девушкой-моделью в нарядной одежде. Было интересно поставить вопрос: кто красивее на самом деле?»
В портфолио Дениса Пила вошли снимки многих известных супермоделей: среди тех, кто попал в его объектив, - Кристи Тарлингтон, Рейчел Уильямс, Лара Нашински, Ева Уоллен, Нэнси Донахью, Джиа Каранджи, Келли Леброк, Джоан Северанс, Йоанна Пакула, Ума Турман, Энди Макдауэлл, Голди Хоун, Настасья Кински, Шарлотта Рэмплинг, Джеймми Ли Кёртис.
«Энди Макдауэлл – сегодня уже мировая знаменитость – попала ко мне на съемки совсем молодой девушкой. Она скромная, и ей было довольно сложно раскрепоститься перед камерой. Но она доверилась мне, приняла мой сценарий, она была готова – как актриса – играть со мной»
Многие задают себе вопрос: должна ли модель быть актрисой, совмещать в себе искусство кино и фотографии? Не обошлось без размышлений на эту тему и на встрече с Денисом Пилом:
«Мне нравится работать с актрисами – он понимают и чувствую ход моих мыслей. Важно – ловить момент, то, что происходит вокруг тебя. Для того, чтобы модели было легче, я предлагаю ей целый гардероб на день для разных случаев. Она действует самостоятельно, а я жду момент. При этом я исхожу из сценария, который придумываю для съемки. Если я раздаю своим моделям роли, они благодарно реагируют. Такие истории получаются более осознанными, девушки видят цель, чувствуют, что им нужно изобразить».
Денис Пил был фэшн-фотографом с 79 по 90-е годы. Прошло почти тридцать лет, и процессы съемок сильно изменились. Чем же отличались подходы к иллюстрированию глянца сейчас и тогда?
«Когда съемка проходит успешно, выбрать 7-10 снимков для финальной публикации довольно сложно. В 80-е я снимал на пленку 35 миллиметров. В отличие от сегодняшнего времени, я не мог достоверно знать, в какой мере получилось то, что я задумал. Это создавало совершенно другие ощущения от съемки: не было возможности понять, если вдруг что-то идет не так, можно было только инстинктивно почувствовать».
Известного фэшн-фотографа Дениса Пила «Стоп-кадр. Модная фотография». Bird In Flight узнал у него, как меняется мир модных журналов и когда получаются лучшие снимки.
Денис Пил
Фэшн-фотограф. Работал в Австралии, в Париже, Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Сотрудничал с крупнейшими западными изданиями, в том числе Vogue, GQ и Vanity Fair. В 1987 году был награжден престижной премией Leica Medal of Excellence for Commercial Photography.
Ваши фотографии очень кинематографичны. При этом вы пришли в фэшн-фотографию, которая - поправьте меня, если я не права, - часто не предполагает глубокой закадровой истории. Как это произошло?
Я начинал как коммерческий фотограф, когда был очень молод. Я открыл для себя мир моды, и мне понравилось: казалось, что это была очень творческая и полная роскоши область, что там очень много возможностей. В 60-е весь мир переживал взрыв, все менялось, даже способ взаимодействия между людьми. И вот так получилось.
80-е были золотой эрой моды и модной фотографии. Что происходит с индустрией сейчас и как вы относитесь к этим изменениям?
Я не очень за этим слежу, поэтому мне трудно сказать. Мир журналов очень изменился - в бумажном виде он, возможно, даже исчезнет. Может, и нет, но он точно становится менее популярным, потому что люди делают все больше вещей онлайн. Сами журналы все больше уходят в онлайн, и возможностей для них должно становиться больше: они же теперь могут давать видео, звук - те вещи, которые я всегда надеялся использовать в своей работе.
Модная фотография пользуется этими возможностями?
Мода сама по себе дает невероятную возможность рассказать какую-то историю - связанную не только с модой, но и с человеком. Мой интерес к самой моде всегда был минимальным, хотя она была частью моей работы. Но она дает возможность делать что-то более глубокое, интересное, человеческое. Я пока не вижу, чтобы это происходило, но это возможно. Думаю, зрителям это было бы интересно.
В модной индустрии много одержимости молодостью и красотой - вам никогда это не надоедало?
Не знаю, как красота может надоесть. А молодость - это будущее, это всегда оптимистично.
Но есть же другие варианты красоты - например, красота пожилого человека?
Конечно. Одни из самых красивых людей, которых я встречал, - женщины, которые сильно состарились. Они не делали 10 подтяжек лица, они все покрыты морщинами - но через морщины проступает их характер, а это главное. Красота гораздо глубже, чем гладкое лицо. Молодой человек с идеальным цветом лица [красив, если в лице видна] прекрасная личность - в том же лице без личности красоты уже нет. В людях красиво то, что они транслируют собой, - то, каковы они с собой и с другими людьми.
Вы даете модели подробные инструкции на съемке или оставляете пространство для импровизации?
По-разному. Обычно у меня есть четкое понимание того, в каком направлении я делаю серию, но в его рамках я очень открыт и стремлюсь дать модели возможность самой исследовать концепцию. Тогда случаются ошибки и лучшие снимки - когда она теряется.
Я иногда задумываюсь над вашими фотографиями актрис - поймали ли вы настоящую эмоцию актрисы или вы с ней разыграли ее перед зрителем.
Я думаю, когда [эмоция] настоящая, эту неподдельность видно по лицу модели, по ее глазам - они совсем не такие, как когда она что-то изображает. Когда вы разговариваете с людьми в обычной жизни, вы видите, слушают они вас или думают о своем; то же самое с моделью. И [на съемках] ты подталкиваешь ее к этому - спрашиваешь: где ты, кто ты, о чем ты думаешь. Я могу сказать модели: «Подумай вот об этом» - о чем-то абстрактном, не связанном со съемкой. Тогда она перенесется куда-то, что-то сделает с этой идеей. Это такие отношения с моделью, такая игра, в которую мы с ней играем. Для меня важно думать, что тогда модель уходит со съемки более довольная тем, что она сделала.
Получается, модели открывают вам что-то очень личное. Это влияет на ваше отношение к своей работе?
Я думаю, не стоит воспринимать это слишком всерьез. Я ищу какой-то элемент настоящего, но не пытаюсь вторгнуться в их личное пространство. Возможно, я вторгаюсь в него, когда хочу, чтобы их мысли направились к тому, что мне нужно, но модели не должны мне об этом рассказывать и посвящать меня в свою жизнь. Я только прошу их подумать об этом, чтобы тело отразило это движение мысли, - потому что ум и тело очень связаны между собой, и интересные снимки получаются, когда они резонируют.
Ваша выставка на английском называется Film Stills, что напоминает в том числе о работах Синди Шерман. Здесь есть какая-то связь с тем, что она делала?
Нет, название — это отсылка к моей книге Filmscapes, которая пока не вышла, но с которой эта выставка очень перекликается. В книге есть фотографии в том виде, в котором они попали в журналы, и то, как их вижу я, - мой выбор снимков из серии, мой вариант истории.
Если бы сейчас вам было 30 и вы получили такое же предложение от Conde Nast, как тогда, вы бы его приняли?
Не знаю. Я не могу отделить свой возраст от того, что тогда происходило. Если бы мне сейчас было 30, знал бы я то, что знаю сейчас?
Я бы продолжил делать то, что я делаю. Если мне кто-то позвонит и предложит съемку - что-то, в чем мне действительно было бы интересно принять участие, - я соглашусь. Но хотел бы я изменить свой сегодняшний образ жизни? Нет.
