Время попробовать один из них на практике.
С проблемой недостаточного динамического диапазона сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал закат и рассвет. В реальности всё очень красиво, а на фото - одно из двух: либо внизу сплошная чернота, либо вместо красивого неба - белёсое пятно.
Два типичных варианта при съёмке контрастных сцен. В одном проработаны тёмные участки, а светлое небо потерялось. В другом проработано небо, но от леса на переднем плане осталось лишь чёрное пятно.
Каждое следующее поколение современных фотоаппаратов имеет более широкий динамический диапазон. К примеру, Nikon D810 имеет динамический диапазон в 14,8 , а более бюджетный Nikon D3300 немногим меньше - 12,8 EV (по данным лаборатории DXOmark). Этого достаточно для большинства сюжетов. Многие сюжеты вполне можно будет «вытянуть» из одного RAW-снимка при грамотной съёмке и обработке . Но этих возможностей может быть недостаточно, например, для съёмки закатных или рассветных пейзажей.
Мы знаем, что HDR - это технология расширения динамического диапазона на фото. Не путайте её с эффектом грубой обработки, часто именуемым «эффектом HDR»! HDR-изображение вполне можно сделать естественным и привлекательным - всё зависит от умения и вкусов фотографа.
Технология HDR позволяет соединить кадры с разной яркостью, получив в итоге снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках кадра.
Многие современные фотокамеры и даже смартфоны позволяют создавать HDR самостоятельно, фотографу требуется лишь включить нужный режим. Однако у такого метода есть и недостатки:
Фотограф практически не может влиять на получившийся результат, вносить какие-то серьёзные коррективы в работу автоматики;
Полученный снимок сохраняется в формате JPEG, а не RAW . Это, конечно, не устроит продвинутых фотографов, предпочитающих снимать в RAW, ведь этот формат обеспечивает максимальное качество фото и широчайшие возможности компьютерной обработки.
Многие фотографы предпочитают создавать HDR-изображения на компьютере, в специальных программах.
Как сделать HDR на компьютере? Пожалуй, самый простой на сегодня способ - воспользоваться соответствующей функцией в программе Adobe Lightroom. Эта программа позволяет создать HDR-изображения и сохранить их в формате DNG (аналог RAW). Это удобно, ведь в дальнейшем мы сможем продолжить работу с созданным изображением так же, как и с любым другим в данной программе. Функция склейки HDR имеется в Adobe Lightroom начиная с версии 6.0.
Но перед тем как что-то склеивать, необходимо правильно сфотографировать те кадры, которые мы в дальнейшем будем обрабатывать. Здесь можно дать следующие рекомендации:
- Пользуйтесь штативом. Для склейки HDR важно сделать несколько кадров с одной и той же точки. При этом камера должна быть абсолютно не подвижна, иначе итоговое изображение может получиться смазанным. Чтобы зафиксировать камеру, её устанавливают на штатив .
Оптимальное количество снимков для HDR - 3-5 . Чем больше кадров мы сделаем, тем корректнее будет результат и тем больше получится расширить динамический диапазон.
Используйте брекетинг экспозиции. При использовании технологии HDR нам нужно сделать несколько кадров с разной экспозицией. Функция брекетинга экспозиции представлена во всех фотокамерах профессионального уровня. Этой функцией оснащаются зеркалки Nikon начиная с модели D7200.
Владельцы фотокамер, не оснащённых функцией брекетинга, могут создавать кадры с разной экспозицией вручную фотографируя один кадр с нулевой экспокоррекцией, второй - с отрицательной, третий - с положительной. При этом не забывайте о том, что шаг экспокоррекции должен быть одинаков: если вы фотографируете тёмный кадр с коррекцией -2 , то светлый кадр лучше делать с коррекцией +2 EV.
Итак, съёмка произведена:
Теперь переходим к обработке. Запускаем программу Adobe Lightroom и импортируем в неё наши фотографии, далее переходим в раздел Develop . Выделяем серию снимков (одновременным нажатием Ctrl и правой кнопки мыши) и заходим в контекстное меню (правая кнопка мыши). Там, в разделе Photo Merge, мы найдём нужную функцию.
После щелчка мыши по пункту «HDR…» откроется окошко предпросмотра будущего изображения. В правой части окна можно регулировать некоторые параметры склейки.
Auto Align - при нажатии на неё программа попытается совместить файлы, если они были сняты не со штатива, без смаза изображения.
Auto Tone - программа автоматически настроит яркость фотографии. С мнением программы вы вполне можете не согласиться. В дальнейшем будет возможность откорректировать и яркость, и прочие параметры. Включайте функцию Auto Tone, если хотите иметь при дальнейшей обработке какую-то отправную точку, ориентир.
Функция Deghost помогает избавляться от «призраков», то есть следов двигающегося объекта, а параметры Deghost Amount настраивают мощность её работы. Если на ваших изображениях никакого движения нет, функцию лучше отключить или настроить на уровень Low. Галочка Show deghost amount позволяет увидеть область работы данной функции - фрагменты кадра, в которых программа распознала движение и собирается его убирать.
Итак, немногочисленные параметры склейки настроены. Нажимаем кнопочку Merge . После этого программа начнёт создавать файл с готовым изображением. Немного подождём, пока он не появится в каталоге изображений.
Поскольку я включил функцию Auto Tone , программа сама попыталась настроить параметры изображения:
Все внесённые автоматикой коррекции отобразились вполне привычным образом. Их можно увидеть в окошке коррекций изображения. Теперь мы можем сменить их так, как нам хочется. Стоит ли говорить, что для каждого конкретного случая понадобятся свои настройки? Универсальных настроек, конечно же, нет.
Я остановился на следующих:
Дополнительно я убрал блик от солнца с помощью инструмента Spot Removal и немного выровнял горизонт с помощью инструмента кадрирования.
Итак, готовое изображение:
Поскольку фотография сохранена в формате DNG, в дальнейшем с ней можно работать так же, как и с любым другим изображением. Например, можно его экспортировать на диск в формате JPEG и выложить в Интернет (как я и сделал), а можно продолжить обработку, открыв в любом другом фоторедакторе.
HDR - графический эффект для более выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении. Как сделать HDR фото? Благодаря нашему руководству создать HDR фотографию просто, и все, кто их увидят обязательно скажут вам «Ну ничего себе!». Когда я сделал свою первую HDR фотографию, я знал только как ее сделать и обработать, поэтому я смело могу сказать - абсолютно любой фотограф сможет проделать такое. Следуйте этим простым шагам, и вы создадите HDR шедевр уже сегодня. Но для начала немного теории.
HDR переводится как высокий динамический диапазон. Это результат обработки одного или серии (что лучше) изображений с различной . Проблема современных цифровых камер состоит в их узком динамическом диапазоне отображения света и тени. Например, делали ли вы когда-нибудь фотографию прямо на закате, когда передний план оказывается слишком темным, чтобы можно было что-то рассмотреть? Это происходит из-за того, что камера подстраивает световой замер под яркий закат, поэтому передний план становится силуэтным. Но с и передний план, и яркий фон будут правильно проэкспонированы и объединены в чудесную картинку.
Шаг первый – сделать фотографии
Для начала снимите три фотографии с различными уровнями освещения. Вы можете легко сделать это, если в камере предусмотрен или режим мультиэкспозиции. Установите инкремент на 2 EV так, чтобы первое фото было очень темным (при -2EV), второе фото – правильно проэкспонировано (при 0EV), а третье – очень светлым или переэкспонированным (при +2EV). Если в камере нет настроек брекетинга, вы можете зайти в меню и вручную настроить апертуру или значение экспозиции (EV) между снимками.
Но здесь есть один момент. Ваша камера должна быть установлена на приоритет диафрагмы, если такая функция предусмотрена. Обычно она обозначается на камере как «А ». Это делается для того, чтобы на протяжении всех трех фото выдержка не изменялась, что, в свою очередь, приведет к различной глубине резкости и размытости изображения. К тому же, вам необходимо убедиться, что установлено на самое низкое значение для того, чтобы в конечном итоге сократить шумы в уже завершенной . При ISO 100 выдержка будет длинной, но если у вас есть штатив, это не должно стать проблемой. Плюс, он пригодится для того, чтобы камера не двигалась между снимками.
Резюмируем :
- Установите наименьшее ISO.
- Используйте режим с приоритетом диафрагмы.
- Установите брекетинговую экспозицию (AEB), чтобы сделать три кадра с инкрементом брекетинга в 2EV или пять кадров с 1EV.
- Используйте штатив, если есть возможность.
Откроется второй блок. Я всегда выбираю «Выровнять исходные изображения » (Align source images ) и «Через сопоставление особенностей » (By matching features ). Эта аккуратная функция выровняет ваши изображения так, что легкие несовершенства кадров будут компенсированы. Я пользуюсь этими функциями, даже если снимаю на штатив, потому что между снимками всегда остается крошечный сдвиг. Выравнивание изображений через сопоставление прекрасно выстроит все кадры в один.
Я также использую «Уменьшить хроматические аберрации » (Reduce chromatic aberrations ) и «Уменьшить шумы » (Reduce noise ).
Далее, если объекты на трех снимках передвигались, вам нужно выбрать «Уменьшить посторонние изображений » (Attempt to reduce ghosting artifacts ) и «Фоновые движения » (Background movement »). Вы будете удивлены, увидев, насколько сильно даже небольшой бриз влияет на траву и листья, что приводит к размытию . В тоже время значительные различия на снимках эта функция не уберет.
Установите тоновую кривую цветового профиля по умолчанию и кликните ОК. Теперь программа начнет свою работу. Это может занять минуту или пять, нужно набраться терпения. Все зависит от процессора, количества фотографий и размера изображений.
Результат будет недостаточно хорошим, и это ожидаемо. Однако вы уже на этом этапе можете сохранить картинку в расширении.hdr, чтобы в последующем при желании еще раз поработать с изображением, не создавая еще одну версию HDR.
Когда обработка закончится, кликайте на кнопку “Тоновое преобразование ” (Tone Mapping ) и «Показать оригинал » (Show Original ), чтобы сравнить полученное изображение с исходным. Вы увидите разницу в тенях и светлых областях.
Чтобы добавить сюрреалистический эффект, в «Опциях обработки » (Smoothing options ) выберите маленькие значения – чем ниже значение, тем нереальнее картинка, чем выше – тем реалистичнее результат.
Используйте «Цветовую насыщенность » (Color Saturation ), чтобы настроить насыщенность цветов, а «Яркость » (Luminosity ), чтобы настроить общее освещение картинки.
Также в вашем распоряжении настройки для неба: натуральный мрачный и т.д. Когда вы будете довольны результатом, выберите «Обработать » (Process ).
После сохранения полученный файл можно загрузить в графический редактор и обработать дополнительно.
Пошаговая инструкция создания HDRI
Для тех, кто не знает что такое HDRI и чем она отличается от LDR, первая часть
Шаг 1: Съемка
Всё, что вам нужно сделать, это снимать много фото для каждой точки поворота, и для каждого кадра вы делаете много разных экспозиций, чтобы захватить весь диапазон яркости в карту.
Но прежде чем мы перейдем к съемке, пару слов об оборудовании:
— Камера: я сейчас использую Canon 600D, который был самым дешевым DSLR я смог найти несколько лет назад. Эту марку я выбрал из-за прошивки Magic Lantern — программа которая позволяет настраивать экспозицию так, что я могу захватить весь диапазон яркости практически в любой локации;
— Выбор объектива: все широкие (
Если вы хотите вычислить какое самое высокое разрешение HDRI вы можете создать с помощью объектива камеры, вот формула:
Вы можете найти вертикальное поле зрения, прибегая к помощи точное название объектива.
В моем случае:
(1 / (74/360)) * = 16812 +3456
На практике это лишь оценка, в реальности эти значения могут колебаться.
— Штатив и панорамная головка: буквально любой штатив подходит, если камера на него становится. Если вы будете снимать HDRI регулярно, то сможете купить что-то сверхнадежное, потому что тогда камеру придется вращать очень много раз. Панорамная головка не является необходимым аксессуаром для экстерьеров, но для съемки в помещении настоятельно рекомендуется. Так вы обеспечите себе минимальное количество швов на конечном результате.
В зависимости от объектива и камеры, вы будете делать разное количество кадров, чтобы захватить полную 360º панораму вашей локации. Мое правило заключается в том, чтобы каждый угол поворота (кадр) был на 30% перекрыт в сравнении с предыдущим, так что перед началом съемки покрутите камеру и посчитайте сколько раз вам необходимо будет повернуть камеру. Если у вас нет панорамной головки, можно нанести пометки на штатив, чтобы поворачивать камеру более точно. Можете сами сравнить как выглядит склейка при использовании только штатива (слева) и штатива с прикреплённой головкой:
В моём случае при 10-мм объективе и 600D (1.6x crop sensor), мне нужно снимать каждые 40º по горизонтали (9 углов), чтобы захватить все кадры, и сделать это для 3-х различных вертикальных углов (+ 45º, 0º, — 45º), в общей получается 27 углов.
Не забываем, что нам также необходимо снимать различные экспозиции, чтобы сделать его высокий динамический диапазон изображения (HDRI). Таким образом, для каждой из 27 различных углов, я обычно делаю 5 различных экспозиций.
В Magic Lantern делает это можно сделать следующим образом:
Обратите внимание, что Sequence option установлен в положение «0 + ++», что означает, что я просто должен выбрать самую быструю скорость затвора (1/4000).
Убедитесь, что ваша камера настроена на ручное управление (выдержка, экспозиция, баланс белого, фокусировка, ISO и всё остальное). Кроме того, убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Затем установите скорость затвора на быстрый (в моем случае 1/4000-го), диафрагму на F / 8.0. Скорей всего, с настройками ещё нужно будет поиграть, но это настройки могут быть хорошей стартовой точкой.
Теперь вы просто поворачиваете камеру в нужное положение, нажмите кнопку спуска затвора, и он будет автоматически снимать 5 различных экспозиций. Затем поверните на следующий угол и повторите. В моём случае я получил 135 изображений.
Различные ситуации требуют разных настроек экспозиции, например, ночная съемка, как правило, имеет очень яркие источники света и очень темные тени; поэтому для съемок в вечернее время может потребоваться сделать 7 экспозиций вместо 5, чтобы охватить весь диапазон.
Шаг 2: Очистка
Этот шаг является необязательным, но я всегда делаю это, чтобы получить наилучшее качество от моих HDRIs.
Все, что нам нужно сделать, это удалить некоторые артефакты линз на фотографиях, таких как хроматические аберрации, шум и виньетирование. Для этого существует 2 причины:
— удаление несовершенств делает HDRI более красивым;
— сшивание делается намного проще — хроматические аберраций и шум могут путать программное обеспечение для сборки карты.
Я рекомендую вам использовать Lightroom для этого, потому что она позволяет экспортировать 16-битные TIFF, которые содержат в себе данные EXIF (запись всех настроек камеры), которая нужны для склейки. Если нет данных EXIF, вам придется ввести точную выдержку для каждого из 135 изображений. Если у вас нет Lightroom, вы можете смело пропустить этот шаг.
Поэтому, как только вы закончили съемку, подключите карту памяти или камеру, запустите Lightroom и импортируйте все изображения. Выберите один из хорошо экспонированных изображений:
Если вы хотите настроить баланс белого на все, можно сделать это сейчас:
Очень важно не делать карту резкой, это касается контрастности или экспозиции, чтобы она выглядела красиво и реалистично; наша задача исправить только артефакты.
Так что если вы увеличите в один из краев, вы, вероятно, уведите некоторые тонкие фиолетовые / зеленые или красные / синие цвета полос:
Это легко исправить, просто выполнив Enable Profile Corrections > Remove Chromatic Aberration в панели коррекции линзы. Как правило, работает очень хорошо:
Теперь нужно скопировать все настройки на остальные изображения. Выбираем все изображения (ctrl+A) и жмем Syncв правом нижнем углу:
Появится окно со всеми видами флажков. Просто нажмите на кнопку «Check All» в нижнем левом углу этого окна, а затем нажмите «Synchronize». Это позволит обновить все выбранные изображения с исправлениями линз и регулировки баланса белого.
И, наконец, нажмите Ctrl-Shift-E, чтобы экспортировать изображения (также доступны из меню File). Указываете путь, формат обязательно 16 бит TIFFs:
Шаг 3: Склейка
Теперь самое интересное! Когда вы запускаете PTGui вы увидите следующее:
Первое, что нужно сделать, это загрузить все изображения. Нажимаем Load images, выбираем все файлы, которые экспортировали из Lightroom (или если вы не использовали Lightroom, просто использовать файлы, которые вы скопировали с камеры).
После этого вы увидите длинный список миниатюр. Возможно, вам придется немного подождать до окончания загрузки.
Первое, что нам нужно сделать, это сказать PTGui, что данные изображения — это панорама HDR и сказать, что каждые 5 изображений на самом деле одна фотография (только с разной экспозицией).
Чтобы сделать это, просто перейдите к Images > Link HDR Bracketed Exposures:
В диалоговом окне нужно указать количество в группе и общее число таких наборов (в моем случае, 28 наборов по 5 изображений). Далее нажимаем кнопку ОК.
Теперь, прежде чем мы склеим изображение, сделаем маску. Таким образом мы скажем PTGui не использовать определенные части некоторых изображений, которые могут ввести в заблуждение его.
Примером такой области будет штатив, который виден в нижней части некоторых изображений — так как некоторые из штатива (или панорамной головки), которая вращается с камерой, чтобы не запутывать софт. Закрашиваем все, что вы не хотите видеть (например блики, штатив, собственная тень, и т.д.), используя маску. Вы заметите, что, поскольку наши кадры экспозиции связаны между собой, вы не должны рисовать на каждую фотографию, а только один кадр из каждого набора. Пользуйтесь Copy / Paste в нижнем левом углу, чтобы ускорить процесс. Удерживайте клавишу Shift, чтобы рисовать прямые линии, или Ctrl, чтобы заполнить в замкнутом пространстве.
Когда вы закончите с этим, вернитесь на вкладку Project Assistant и нажмите Align images.
Появится другое окно с запросом о экспозиции. Обязательно выбирайте «True HDR» в нижней части, так как мы не хотим получить простой тональный JPG.
PTGui теперь будет анализировать все изображения и пытаться найти подобные точки между каждым из них (так называемые «контрольные точки»). Как правило, всё проходит без проблем, но иногда он будет сопротивляться немного и может попросить вас добавить контрольные точки вручную (что является трудоемким процессом). К счастью для меня, он сделал очень хорошую работу с первой попытки!
Если окно Panorama Editor само не открылось, вы можете вызвать его нажав Ctrl-E. Это окно показывает, как конечная панорама будет выглядеть (грубая версия). Если HDRI слишком темная или слишком яркая, отрегулируйте ползунок экспозиции во вкладке Exposure/HDR tab.
Перед конечным превращением лучше всего сохранится!
При конвертации найдите Create Panorama tab (нажмите “Set optimum size”, чтобы присвоить самое высокое разрешение, которое только может быть), выключите JPG и нажмите Create Panorama!
Сохранение может длится от пары минут до нескольких часов, всё зависит от мощности компьютера.
Теперь можно смело пользоваться нашей созданной картой!
Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR -изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон) . Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR -изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR -эффекте, называемом «HDR toning », для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!
Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR -изображения:
1 – переэкспонированная фотография;
2 – фотография с нормальной экспозицией;
3 – недоэкспонированная фотография;
Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2 , смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение .
Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг », т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR -камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.
Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:
Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.
Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400 , у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.
Это все, что нам нужно для создания HDR -изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака) .
На некоторых DSLR -фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.
Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/- », аббревиатура сего действия обозначается «EV ». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV . Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3 . Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV , -1 EV , 0 EV , +1 EV , +2 EV .
Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR Pro):
В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение :
Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse.. » (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files » (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images » (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.
Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.
После того, как вы нажмете «ОК », программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.
Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.
Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.
Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.
Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts » (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:
Как видите, «призраки » исчезли:
Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:
Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation » (Локальная адаптация), «Equalize Histogram » (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16 -битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation » (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).
Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:
Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.
Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.
Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).
Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.
Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma » (Гамма), «Highlights » (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.
Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail
(Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance
(Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color
(Цвет):
Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с , увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):
Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму
, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой
, нажмите на пиктограмму «Reset Curve
» (Восстановить кривую) под кривой:
Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow » (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0 .
Чтобы получить более мягкий, «мечтательный » эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:
Если вы хотите оставить этот «мечтательный » эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):
Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.
Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR -изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a » (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options » (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset » (Сохранить заготовку).
Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt . Давайте назовем текущий набор настроек «mountain », и как только вы сохраните этот «Preset » (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов » (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):
В списке «Preset’ов » (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.
Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК » в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.
HDR Toning в Photoshop CS5
В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning », которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект » из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.
Давайте рассмотрим эту функцию более детально.
Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите (Изображение - Коррекция - Тонирование HDR):
Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.
Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы » (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’ ». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.
Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History » ( (Окно - История)) - в ней как раз сохранилось исходное изображение.
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:
High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография - популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.
Максимальный динамический диапазон
Динамический диапазон - это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.
Примечание переводчика - проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.
У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».
Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.
Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.
Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.
Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR
Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.
Тональное отображение
Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение - это техника, применяемая для HDR снимка.
Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.
При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.
Что вам потребуется
HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.
Брекетинг экспозиции
AEB - еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2 . С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.
Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.
Этого можно достичь без функции AEB , но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.
Штатив
Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.
ПО для постобработки HDR
Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием . Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection , который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.
Вдохновение
Центр Чикаго
Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.
Красные горы на закате
Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее - не такими насыщенными и чуть-чуть более темными - но во всем остальном это отличный снимок.
Ирландские утесы
Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения - уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!
Огни города в сумерках
Съемка композиций, в которых есть фонари - моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.
Закат в Сент-Луисе
Восходы и закаты - замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.
Компромисс
Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.
Изображение: Marie Gardiner
Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong . Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.
Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.
Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.
Результат после запуска
Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.
Левая часть - изображение до, правая - после.
Результат до (слева) и после (справа)
Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат - это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.
Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен - идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно - экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.
Техника
Установка экспозиции
Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB ) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.
Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.
Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.
Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.
Не перестарайтесь с экспозицией
Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.
Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.
Смешиваем фото
Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.
Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.
После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию - выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.
Потенциальные проблемы
Движение
Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.
Слишком высокая насыщенность
Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета - в результате можно получить плоский, замыленный вид.
Быстродействие компьютера
Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.
- Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
- Включите режим AEB .
- Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
- Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
- Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.
Ресурсы для дальнейшего изучения
Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой : HDR съемка с длительной выдержкой - это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.
Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro : Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.
Выводы
HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.
Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном - сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.
При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они - отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше - тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.
