И любители, и профессиональные фотографы сталкиваются с тем, что зеркальная выдает ошибку или фотографирует уже не так качественно, как было раньше. Если пользователь не ронял, не “топил” фототехнику, то определить причину “с ходу” сложно. Чтобы с этим помочь, классические неисправности, которые встречаются у фотоаппаратов зеркального типа, мы рассмотрели в этой статье. Читайте, чтобы узнать, как определить причину, когда неполадку можно устранить самому, а когда стоит “лететь” в мастерскую.
Типичные неполадки фотоаппаратов: причины возникновения, диагностика и устранение неисправностей
В зависимости от вида неполадки определяется способ проверки фотоаппарата: диагностика поможет определить, почему фотоаппарат не работает.
Классические неисправности, которые присущи фотокамерам, возникают либо вследствие особенностей сборки, или же из-за времени, попадания пыли и воды. По стандарту, наиболее частые проблемы с заключаются в том, что пользователю не удается включить фотокамеру, снижается качество изображения, не работает вспышка или же затвор.
Также фотографы сталкиваются с типичной проблемой, которая кроется в поломке экрана. Чаще это случается с дисплеями, которые поддерживают ввод сенсорного типа: управлять фотоаппаратом становится невозможно.
Фотоаппарат не включается
Часто фотографы обращаются в сервисный центр или на специализированные форумы с проблемой, связанной с включением фотоаппарата. Причин, по которым девайс нельзя включить, несколько: аппарат уронили на землю, ударили, утопили в воде, возникли проблемы с аккумулятором или .
Как найти, где проблема?
Чтобы узнать, почему у пользователя не выходит включить фотоаппарат, следует проверить аккумулятор. Желательно поставить замену, которая точно рабочая, чтобы убедиться, что проблема в батарее.
Если же заменителя нет, необходимо воспользоваться тестером: пользователь измеряет уровень заряда. Если значение, указанное , выше, чем показатели тестера, то аккумулятор сломан и его придется менять.
Случается, что вышедшая из рабочего строя флешка не дает фотоаппарату работать корректным образом и даже включиться. Узнать, что дело во flash-карточке, пользователь может, только сменив ее на рабочую.
Важно: так же как и флеш-карточка на способность фотоаппарата к включению влияет объектив. Чтобы убедиться, что дело в оптике – поставьте сменный вариант.
Если же после произведенных пользователем манипуляций фотокамера все равно не включается, необходимо проверить, достаточно ли плотно закрыты все крышки: неплотная или сломанная защелка предотвращает нажатие микропереключателей.
Здесь рассмотрены мини-неполадки, диагностика которых не требует от фотографа разборки фотокамеры. Если все вышеперечисленные составляющие фотоаппарата работают, значит, устройство придется разбирать.
Особенности диагностики и ремонта фотоаппаратов, что не включаются
Неполадки с включением возникают и вследствие поломки самих микропереключателей. Проверка датчиков на исправность возможна только при разборке фотоаппарата. Разобрав фотокамеру, ремонтник или рядовой пользователь находит датчики, служащие для переключения главных функций фотоаппарата между собой, и “прозванивает” их с помощью тестера.
Переключатели, относящиеся к микротипу, исправны? – Дело в плате.
Наиболее частая поломка, обнаружить и устранить которую пользователь может, только после того, как разберет , кроется в плате. Починить главную плату самостоятельно нелегко, но все зависит от поломки. На плате размещаются предохранители, которые со временем выходят из строя: их не ремонтируют, а заменяют новыми.
При ремонте и диагностике в сервисном центре, мастер использует осциллограф, с помощью которого проверяет корректность импульсов, которые излучают элементы фотоаппарата. Проверив комплектующие и определив, почему фотокамера не работает, мастер называет сроки и цену ремонта, которая зависит от стоимости детали и уровня сложности работы.
Не срабатывает затвор
Некорректное функционирование фотоаппарата, который относится к типу зеркальных, вызвано поломкой затвора. Определить, что дело именно в этом, нетрудно: неисправность затвора ведет к “черному снимку” (изображения не просматриваются – только фон черного цвета) – матрица не засвечивается.
Важно: при залипании затвора на дисплее отображаются только данные системного типа, причем на черном фоне, даже если экран – цветной. Вспышка в этот момент работает.
Как определить, что дело в затворе
Чтобы окончательно убедиться, что фотоаппарат неисправен из-за того, что залип затвор, нужно всего лишь два шага.
- Заклейте вспышку изолентой, цветным скотчем (подойдет вариант-ограничитель, который применяют для квартирных ремонтов).
- Попробуйте сделать фотографию, смотря в объектив фотокамеры.
Если затвор работает нормально, то пользователь увидит, как в объективе движется шторка. А вот если отверстие, которое размещено в центре объектива, закрыто, а движение во время снимка не наблюдается – затвор залип.
Особенности ремонта затвора зеркального фотоаппарата
Для начала фотографу стоит попробовать починить затвор зеркалки, не разбирая фотоаппарат. Чтобы устранить неполадку самостоятельно, пользователю потребуется взять предмет, оснащенный прорезинненной обшивкой: подойдет рукоятка отвертки, снабженная прорезинненным покрытием.
Пользователю необходимо нажимать на “спуск” и стучать ручкой по боковой или нижней части обшивки фотоаппарата. Такими действиями фотограф устранит залипание.
Важно: если описанные выше манипуляции не помогают – затвор нуждается в чистке. Для этого придется разбирать объектив. Доверьте эту процедуру профессионалу.
Поломка объектива
Объектив заклинивается, если в зазоры попадает песок: неполадка исправляется путем разбирания и чистки. Фотоаппарат трещит, а его мотор – шумит, если у фотографа возникли проблемы с фокусировкой – дело в .
Пользователь, включая фотокамеру, слышит треск шестеренок или жужжание, но объектив не выезжает, значит, фотоаппарат уронили/стукнули, что вызвало повреждения в редукторе привода (нарушилось взаиморасположения механических частей), или же шестеренки, относящиеся к редуктору, просто износились.
Важно: пользователь имеет возможность починить крепления обшивки редуктора кустарно, но вот механические детали (шестеренки) – нет.
Объектив остается неподвижным, но пользователь не слышит посторонних звуков – поломка в двигателе привода. Незащищенный и попавший под снег или дождь, объектив пропустил воду в мотор – деталь, не устойчивую к коррозии.
Из-за этого окисляется и заклинивается ротор, коллектор и нарушается контакт со щетками аппарата. В этом случае окислившиеся комплектующие чистятся, если же неисправность не устраняется – детали, а то и всю оптику придется менять.
Следует знать: фотоаппарат включается, а объектив выдвигается до конца, но на экране появляется сообщение, свидетельствующее об ошибке – дело в датчике. Неполадка исправляется так: объектив разбирается, а сломанный датчик меняется новым.
Зеркальный фотоаппарат фокусируется и фотографирует медленно, а резкости на снимках не хватает – эти проблемы вызваны “засохшим” фокусировочным двигателем. Так, смазка в фокусировочном механизме застывает, поэтому ее не хватает для того, чтобы линза перемещалась. Чтобы это исправить, придется разобрать фотообъектив, очистить механизм, который относится к фокусировке, от загустевшей смазки, и смазать его по новой.
Следствием того, что объектив фотоаппарата не фокусируется на объекте, является и попадание воды.
На наш электронный адрес часто приходят письма с вопросом - имеет ли значение какой вывод лампы вспышки припаять к плюсу, а какой к минусу.
Ответ: да имеет.
Для того чтобы дать полный (исчерпывающий) ответ, ниже приводим схему с фотографией лампы вспышки. Как видно на фото, электроды лампы имеют разную конфигурацию. Если Вы подключите лампу согласно схемы, при условии, что Вы устанавливаете исправную лампу, в фотоаппарате нет других неисправностей - «ПЫХ» вспышки по окончании ремонта Вам гарантирован.
При ремонте фотовспышки - соблюдайте правила ремонта цифровой аппаратуры и техники безопасности!!!
В противном случае Вы рискуете потерять аппарат безвозвратно.
Неисправность объектива фотоаппарата Olympus FE240
Проявление неисправности: после выключения питания фотоаппарата, объектив не устанавливается в исходное положения (проще говоря не убирается), снимки получаются не сфокусированными, при этом фотоаппарат не выдает никаких ошибок и не отключается.
При проведении диагностики никаких механических повреждений деталей объектива не обнаружено. При подаче напряжения 2-3 вольта от внешнего регулируемого источника питания на выводы привода ЭДГ ZOOM, объектив четко отрабатывает от минимального до максимального положения. Если таким образом установить механизм в начальное положение, и (после сборки, естественно) включить питание, фотоаппарат работает абсолютно нормально. Работает как фокусировка, так и трансфокация, снимки получаются четкими.
После выключения питания фотоаппарата, картина повторяется - объектив не устанавливается в исходное положение, изображение не сфокусировано.
При проведении дальнейших диагностических работ, с помощью осциллографа были проверены питание и уровни сигналов с оптического датчика начального положения объектива. Каких-либо отклонений не обнаружено.
Неисправность объектива удалось обнаружить только после его полной разборки.
Причина до смешного проста...
На внутреннем тубусе объектива, на уровне «окна» оптического датчика была обнаружена прилипшая косметическая блеска. При выключении фотоаппарата, объектив возвращается в исходное положение и, когда блеска доходила до поверхности оптопары, происходило ложное срабатывание. Процессор фотоаппарата, получая сигнал с оптического датчика, понимал это как "механизм объектива дошел до начального положения" и, с чувством выполненного долга отключал питание фотоаппарата.
Ремонт фотоаппарата Rekam Presto SL70
с заявленной неисправностью "быстро разряжаются аккумуляторы".
Во время диагностики камеры было обнаружено - повышенная температура (нагрев) в районе крышки батарейного отсека.
Декоративная часть корпуса имеет металлическое покрытие.
Причина неисправности в соскочившей пружине крышки батарейного отсека, которая при закрытой крышке обеспечивала надежный контакт с массой (минус питание) электронной схемы фотокамеры. По сути (см схему на рис 2) один из элементов питания при закрытой крышке закорачивается.
Заключение: ремонт фотоаппарата сводится к правильной установке пружины крышки аккумуляторного отсека фотокамеры.
Как отремонтировать фотоаппарат самостоятельноВот такая цитата мне попалась на глаза (из диалога клиентки и мастера мастерской):
- "Сколько стоит ремонт или замена объектива фотоаппарата Power Shot SX 10IS (минимальная и максимальная стоимость)- постгарантийный фотоаппарат.
Фотоаппарат не падал. просто выдал ошибку объектива. каков срок ремонта?"
-"Добрый день, Марина.
Стоимость ремонта объектива SX10 - 4800 рублей, замена объектива, скорее всего не потребуется. Срок - обычно 1-2 недели, в зависимости от сложности неисправности. Всё это - предварительная информация, окончательный ответ на Ваши вопросы даст диагностика, она у нас бесплатная.
С уважением, Алексей..."
А вот материал, который я нашла на просторах инета... Может и не стоит сразу выкладывать деньги? Надо попробовать....
Неисправность объектива - это должно быть наиболее распространенный отказ цифровых фотоаппаратов. Некоторые общие сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камер с этой проблемой включают“E18 lens” ("E18 ошибка объектива" в более старых моделей Canon), "ACCESS ” (ошибка доступа) (Sony), "Zoom Error"(ошибка зума) (Fuji), "LensObstructed"("проблемы объектива») (Kodak) , “lens>error, restartcamera” ("ошибка объектива, перезапустите камеру") или просто"lens error" ("ошибка объектива") (почти все производители камер в последнее время используют этот вариант). Некоторые фотокамеры могут вовсе ничего не показывать на дисплее, а только издают звуковой сигнал, объектив заезжает и фотоаппарат выключается. Иногда объектив не будет даже выдвигаться.
Проблема на самом деле довольно часто встречается у всех моделей цифровых фотоаппаратов. Обычно это песок или другие мелкие частицы попадающие в механизм выдвижения объектива и механизм автофокуса. Или фотоаппарат уронили с выдвинутым объективом. Возможно фотокамера была включена, но выдвижению объектива препятствовали (например случайное включение в сумке).Бывает, что после выдвижения объектива батарейки разряжаются и фотоаппарат выключается с выдвинутым объективом. Хотите верьте, хотите нет, но одна из причин неисправностей объектива - использование чехлов и сумочек. Песок, грязь, волокна, и т.д. накапливаются в нижней части корпуса. Эти материалы любят цепляться за корпус фотоаппарата вследствие электростатического заряда при трении (особенно в тех случаях, когда чехол мягкий и ворсистый). После того как эти частицы находят путь внутрь механизма объектива и случаются сообщения о неисправности. У меня много фотокамер Canon, и я никогда не использую чехлы по этой самой причине.
Владельцу фотоаппарата с этой проблемой, возможно, нет никакого смысла обращаться в гарантийную мастерскую. Многие производители камер не будут устранять эту проблему по гарантии. Как они утверждают- это из-за повреждения фотоаппарата вследствие удара или песка или мусора попавшего в механизм выдвижения объектива (ни один из случаев не покрывается гарантией). Стоимость ремонта, как правило, близка или больше той, что камера на самом деле стоит. Так как гарантийные мастерские в большинстве случаев меняют неисправный объектив на новый, стоимость которого как запчасти высока.
К счастью, около половины камер, которые страдают от этой неприятности можно легко устранить одним из следующих способов. Ни один из этих методов не требует разборки фотоаппарата, хотя некоторые из них способны вызывать другие повреждения, если переусердствовать и быть неаккуратным. Если камера находится еще на гарантии, прежде чем применить любой из них, пожалуйста, посетите гарантийную мастерскую производителя вашей камеры, чтобы узнать, будет ли ремонт гарантийным, или чтобы определить, сколько они будут взимать за платный ремонт. Кто знает, может повезет. Но если они укажут сумму, которая выше, чем стоимость вашего фотоаппарата, вы можете рассмотреть следующие методы. Вот видео описание каждого из методов устранения проблемы, вслед за этим подробное их описание.
Способы перечислены в порядке риска повреждения вашей камеры. Таким образом следует попробовать их в указанном порядке. И помните, что эти способы (в частности, № 6 и 7) следует рассматривать только для фотоаппаратов, для которых вышел срок гарантии, указанная стоимость ремонта была бы чрезмерны. В случае, если эти способы не привели к исправлению ошибки возможно обратиться в платный сервис, стоимость ремонта в котором ниже чем в гарантийном.
Метод 1: Извлеките элементы питания из фотоаппарата, подождите несколько минут. Вставьте свежий комплект батарей (желательно перезаряжаемые NiMH 2500 mAh или выше) и включите фотокамеру. Если вы используете аккумуляторы более чем год, рассмотрите вопрос о приобретении новых аккумуляторов, поскольку они не могут предоставлять достаточную мощность для запуска фотоаппарата.
Метод 1а: Если новые батареи не работают, попробуйте нажать и удерживать кнопку меню, функция, Set, или ОК, в момент включения фотокамеры. Это наряду с Методом 1 и № 2 иногда срабатывает для устранения ошибки объектива, которые возникают по причине разряда батарей, когда объектив выдвинут.
Метод 1б: Для тех из вас, кто смог получить доступ к меню камеры с этой ошибкой, попробуйте найти и выбрать "сброс", чтобы установить камеру в исходное стояние. На некоторых камерах Canon, для этого требуется удерживать кнопку меню с кнопкой включения до 10 секунд. Однако обратите внимание, что ошибка объектива может иногда недопустить опцию сброса, и таким образом параметр может не отображаться.
Метод 2: Если батареи камеры разряжены полностью, а его объектив был еще открыт, камера может показать ошибку объектива или не запускаться правильно, когда новые батареи будут установлены. Выньте карту памяти и не вставляйте в фотоаппарат, а затем установить новые батареи. Когда вы включаете фотокамеру без карты она может вернуться к жизни, так как это вызывает сброс, в некоторых моделях. Ошибка E30 (для старых Canon) означает, что у вас нет установленной карты, поэтому следует фотоаппарат выключить, вставить карту и включить снова.
Метод 3: Вставьте в фотоаппарат его аудио / видео (AV) кабель и включите камеру. Подключение кабеля гарантирует, что ЖК-экран камеры остается выключенным во время начала процесса. Таким образом дополнительное питание от батареи будет доступно для двигателя объектива фотокамеры во время запуска. Эта дополнительная мощность может быть полезна в преодолении пыли или песка, которые могут быть помехой объективу. Если аудио-видео кабель не исправит ошибку объектива сам по себе, считаю сохранение этого кабеля установленным полызным при попытке исправления 4, 5 и 7 в качестве средства для обеспечения дополнительной мощности, чтобы помочь в процессе этих попыток. Но заметьте, что я не рекомендую держать кабель устанавливается в процессе Fix 6 так как это может повредить AV порт при попытке включения фотоаппарата.
Метод 4: Поместите фотокамеру навзничь на стол, чтобы объектив указывал на потолок. Нажмите и удерживайте кнопку спуска, и в то же время нажмите кнопку включения. Идея в том, что камера будет пытаться произвести автофокусировку в то время как выдвигается объектив. Надеемся, что пока объектив выдвигается и линза автофокуса двигается направляющие пины сядут на свои места.
Метод 5: Продуйте сжатым воздухом с помощью резиновой груши зазоры между стаканами объектива. Идея в том, чтобы выдуть песок или другой мусор застрявший в механизме объектива. Другие варианты продувки- использование фена в режиме без нагрева или высасывание воздуха из зазоров объектива (будьте с этим осторожны!). Некоторые используют для этого пылесос.
Сейчас мы входим в область потенциально опасных способов спасения фотоаппарата. Существует, безусловно, определенный риск, так что будьте аккуратнее при проведении следующих действий:
Метод 5а: Если вы на самом деле заметили частицы песка в полости вокруг тубуса объектива, и поток воздуха не помогает выбить их, рассмотрите возможность использования тонкой бумаги или швейной иглой, чтобы помочь убрать их. Обратите особое внимание, чтобы не поцарапать корпус объектива иглой. Кроме того, я не рекомендую слишком глубокого зондирования вокруг тубуса объектива с бумаги (не углубляйтесь больше, чем 1 см). Особенно я не рекомендую глубокого зондирования вокруг самой внешней (самый большой) части корпуса объектива, так как вы можете выбить антипылевую прокладку, которая находится как раз внутри этого промежутка.
Метод 6: Неоднократно ударьте по резиновой крышечке гнезда USB c намерением выбить любые частицы, которые могут быть помехой линзам объектива. Возможно также постучать по корпусу фотоаппарата ладонью. Многие люди сообщают об успешности этого метода. Однако, есть также некоторые очевидные возможности повреждения или смещения внутренних компонентов с помощью этого метода, такие как выпадение шлейфов из разъемов, или трещины ЖК-экрана.
Метод 6а: Это вариация Метода 6, и применима, если баррели объектива прямые (не искривлены ударом). Другими словами, попробуйте это, если нет очевидного механического повреждения баррелей, которое вызывает саму проблему. С объективом, направленным вниз, попробуйте "мягко" постучать по объективу со всех сторон с небольшим предметом, таким как ручка или карандаш. Идея заключается в попытке выбить частицы песка, которые могут быть помехой движению оправ объектива. Одновременно попробуйте включать и выключать фотокамеру пока вы делаете это.
1.
Метод 7а: Обратите внимание, что этот способ исправления предназначен только для фотоаппаратов объектив которого выдвигается, затем останавливается, пройдя часть пути, а затем снова возвращается в исходную позицию. Попробуйте захватить и удерживать наименьший передний стакан объектива в наиболее выдвинутом положении, не давая объективу вернуться. Осмотрите и очистите зону вокруг стаканов объектива от пыли и песка. Выключите и снова включите фотокамеру. Если объектив выдвигается дальше, снова схватите передний стакан, не давая ему вернуться. Повторите чистку снова. Выключите фотоаппарат и включите снова, чтобы проверить исчезла ли проблема.
Метод 7б: самый экстремальный способ исправления. Только учтите, что это абсолютно последний способ перед тем как выбросить свой фотоаппарат, и есть очевидный потенциал для дальнейшего повреждения камеры с помощью этого метода. Вы можете рассмотреть эту методику, если объектив заметно и очевидно поврежден, изогнут, или искривлен, например, от падения. В этом случае, попробуйте думать об объективе как о вывихе плеча. Попробуйте заставить объектив выпрямиться и стать обратно на свое место. В таком случае пины стаканов объектива станут в свои направляющие. Ваша цель пытаться пересаживать их выпрямлением объектива. Слушайте "клик" подтверждающий, что пины перескочили в направляющие, и немедленно прекратите дальнейшие усилия в этой точке. Все больше людей сообщают об успешности этого метода, в сравнении с любыми другими методами.
Вариации способа 7b:осторожно потянув, вращать, и / или скручивать корпус объектива во время нажатия кнопки питания. Проверьте объектив на любой намек на наклон или неровность. Опять же, целью является попытка выпрямить или выровнять баррели, если они искривлены или перекручены. Еще один вариант заключается в поиске неравномерности зазоров вокруг тубуса объектива, а затем нажатием на сторону корпуса объектива, которая имеет наибольший зазор (обратите внимание, нажатие корпуса объектива до упора, не рекомендуется, поскольку он может застрять там). Опять же, при всем вышеперечисленном следует слушать «клик», что означает пины стаканов попали в направляющие желобки. Если вы слышите этот звук, немедленно остановитесь и попробуйте включить фотоаппарат.
Ремонт цифрового фотоаппарата Kodak cx7300 пошаговая инструкция.
Если в Ваш фотоаппарат попала вода, необходимо как можно быстрее его разобрать и промыть места куда попала вода спиртом.
Разбираем фотоаппарат в следующей последовательности:
3. Открываем крышку отсека флэш-карты;
4. Вынимаем флэш-карту;
5. Отворачиваем три нижних винтика;
6. Отворачиваем два винтика в отсеке флэш-карты. Обратите внимание, что они длиннее нижних винтиков;
7. Отворачиваем два винтика с левого бока фотоаппарата;
8. Слегка раздвигаем обе половинки корпуса фотоаппарата внизу и…
9. … разъединяя их при помощи пластиковой карточки;
10. Снимаем переднюю половину корпуса фотоаппарата;
11. Отворачиваем нижний винт крепления задней половины корпуса к плате;
12. Отворачиваем верхний винт крепления задней половины корпуса к плате. Обращаю внимание на то, что оба винта находятся в углублениях и поэтому их трудно заметить;
13. Поддеваем отверткой выступ задней половины корпуса и …
14. Снимаем её;
15. Отворачиваем винт крепления платы кнопки пуска;
16. Снимаем плату. Она соединена с большой платой при помощи штекера, который легко разъединяется.
После того, как я разобрал фотоаппарат, я обнаружил, что на этой маленькой плате морской водой были выедены некоторые дорожки (фотоаппарат попал в море, поэтому и возникла необходимость его разборки). Очень осторожно при помощи паяльника и тонкой проволоки мне удалось восстановить эти дорожки. Вот такой вид приняла эта плата (видны места пайки);
Ввиду того, что деталька маленькая, а фотоаппарата для её съемки не было, снять её мне помог знакомый компьютерщик. Поэтому она такая бледная. Моим фотоаппаратом (а я пользовался видео-регистратором в режиме фото) получилась такая (вид сверху);
17. Снимаем крышку отсека питания. Она выходит в сторону дисплея;
18. Отворачиваем два винта крепления колодки диагностики;
19. Снимаем колодку. Она соединена с обеими платами штекерочками, которые разъединяются с некоторым усилием;
20. Аккуратно отпаиваем два проводочка (красный и черный) от дисплея. Я пользовался обычным паяльником на 25 Вт и спиртовым раствором канифоли (в роли флюса). Провода перед пайкой нужно пометить, что потом не перепутать;
21. Отворачиваем винт крепления дисплея;
22. Приподнимаем дисплей (он входит щипами в плату) и сдвигаем его влево. Под ним находится шлейф, с которым он соединяется с платой;
23. Приподнимаем планочку и..
24. Отсоединяем шлейф;
25. Убираем дисплей;
26. Отворачиваем три винта крепления видоискателя;
27. Убираем видоискатель. Для этого его нужно слегка наклонить и приподнять;
28. Отпаиваем два проводка (красный и черный), идущие к сигнальной лампе задержки спуска. Эти проводки также сначала нужно пометить. Их, как и проводки дисплея можно не отпаивать, но при этом нужно постоянно следить за отсоединенными деталями. А это неудобно и, к тому же их можно повредить.
29. Снимаем плату с объективом. Провода, которые идут от объектива к плате можно не отпаивать;
30. Снимаем защитную пленку на лампе вспышки;
31. Отпаиваем два провода идущие к лампе вспышки ;
32. Отпаиваем третий вывод лампы вспышки от трансформатора;
33. Приподнимая нижний край платы,…
… выдавливая контакты и …
… утопляя конденсатор, …
… отделяем плату от корпуса;
34. Фотоаппарат разобран.
Сборка производится в обратном порядке.
РЕМОНТ ФОТОАППАРАТОВ
Чтоб грамотно провести ремонт, сначала нужно разобраться в устройстве цифровых фотоаппаратов. Начнём с оптики. Внутри объектива располагаются диафрагма и затвор. Диафрагма, состоит из нескольких лепестков и закрываясь, уменьшает диаметр отверстия через которое свет идёт на матрицу. Благодаря этому уменьшается количество падающего света и предотвращается излишняя засветка матрицы, при ярко освещенном объект съемки. Рядом находится затвор. Так же, как и Диафрагма, он способен изменять количество попавшего на матрицу света.
Объективы камер при выключенном питании погружаются в корпус и выезжают из него при включении. Даже небольшой удар по нему во включенном положении может испортить камеру. Другой элемент объектива, с которым нужно быть крайне осторожным - это линза. Ее необходимо оберегать от контакта с любыми предметами. От чистоты линзы напрямую зависит качество изображения на снимках, его резкость. Пыль с линзы можно удалить при помощи потока воздуха из специального баллончика со сжатым воздухом Отпечатки пальцев можно стереть чистой тканью, а при сильных загрязнениях потребуется специальная жидкость для чистки оптики.
Если постоянно мигает индикатоа и слышны щелчки в объективе - значит заклинивает обьектив из-за поломки зубов у шестеренки в редукторе. Бывает в обьективах ломается и втулка, двигающая механизм затвора и диафрагмы.
Затвор цифровой камеры, как правило, открыт и свет, прошедший через объектив, непрерывно попадает на матрицу. Цифровая камера непрерывно получает изображение с матрицы и отображает его на мониторе камеры. И если затвор будет закрыт, изображения на мониторе мы не увидим. Хотя после съемки кадра с большим разрешением затвор закрывается на время, требуемое для копирования информации с матрицы в память фотоаппарата. За линзами объектива расположен инфракрасный фильтр, препятствующий прохождению инфракрасных лучей на светочувствительную матрицу. Зрение не позволяет увидеть инфракрасные лучи, а значит, не должен их видеть и цифровой фотоаппарат. Иначе изображение, полученное при помощи подобной камеры, будет отличаться от видимого нами.
По ходу лучей света располагается светочувствительная матрица, верхняя часть которогй выполнена из стекла. Под защитным стеклом находится светочувствительная поверхность матрицы. Её поверхность состоит из множества светочувствительных ячеек. Свет, падая на их поверхность создает в глубине каждой из них электрический заряд. После съемки образовавшиеся заряды переносятся в аналогово-цифровой преобразователь. Здесь происходит оцифровка. Большим зарядам присваиваются большие числа, а небольшим - маленькие. Если заряд в ячейке отсутствует, ему присваивается значение 0, а вот максимальное значение зависит от разрядности АЦП. У большинства камер это значение соответствует 255, то есть 8 Бит на канал. Оцифрованная информация попадает в оперативную память. Это микросхема, способная хранить информацию только при наличии электрического питания. Снимок находится в ОЗУ лишь доли секунды Здесь происходит его цифровая обработка - улучшается цветопередача, резкость, яркость и другие характеристики изображения. В цифровых камерах разных фирм могут использоваться одинаковые светочувствительные матрицы, а качество полученного изображения, благодаря различной цифровой обработке будет существенно отличаться. Преобразованный снимок переносится на карту памяти. Здесь цифровая фотография храниться независимо от того, есть в камере элементы питания или нет.
Неработоспособность карты памяти может происходить вследствии загрязнённых контактов. Исправить ситуацию можно, с усилием протерев контакты карты тканью.
Если камера после установки аккумулятора не работает, проверьте правильность подключения. Если вы установили аккумулятор в камеру без особых усилий, это еще не означает, что он установлен правильно и камера будет работать. Так-же причиной может быть слабозаряженные элементы - ток потребления камер может составлять более ампера и на слабых батареях фотоаппарат даже не включится.
Управляет всем центральный процессор. Над объективом расположен оптический видоискатель. Во время зумирования изменяется расстояние между линзами объектива, а соответственно и масштаб изображения. Аналогичные перемещения линз происходят и в оптическом видоискателе камеры, поэтому он выполнен в одном блоке с объективом.
В случае если питание нормально, а всё равно не включается - скорее всего процессор вышел из строя. Нужно менять процессор. Но сначала следует замерять потребление тока при включении, если значение нулевое - скорее всего где-то обрыв питания.
Блок фотовспышки находится на отдельной плате с
конденсатором большой емкости и трансформатором. На задней панели фотоаппарата
расположен жидкокристаллический монитор, на котором во время съемки видно
изображение.
