У многих людей, при первой покупке зеркального фотоаппарата , сразу же возникает вопрос — как делать четкие фотографии ? И создается некое впечатление, что все снимки, сделанные на только что купленный новый зеркальный фотоаппарат не приносят никакой радости, т.к. фотографии получаются не резкими, не четкими, размытыми.
Как этого избежать? Как сделать фотографию резкой и четкой ? Именно об этом мы сегодня и поговорим. После прочтения данной статьи, у Вас всегда будут получатся кристально чистые, завораживающие снимки.
Основные причины не четких фото:
Неправильный фокус — самая распространённая проблема большинства. Ошибка фокусировки камеры может привести к размытому снимку. Такое бывает часто, когда вы находитесь слишком близко к снимаемому объекту, либо выставляете не правильную экспозицию, либо просто снимаете слишком быстро, из-за чего камера не успевает автоматически сфокусироваться.
Снимаемый объект находится в движении — ещё одна распространенная ошибка фотографов. Снимая объект, который находится в движении , очень часто, неопытные фотографы получают размытые снимки.
«Шевеленка » — этим термином зачастую обозначают дрожание камеры в руках . К примеру, профессиональная зеркальная камера с профессиональным объективом, имеют не маленький вес, и что бы научиться держать ее ровно, крепко, без мандража в руках — следует прибегать к некоторым приёмам, о которых мы поговорим ниже.
«Шум » — ещё одна причина не резких фотографий. С поднятием ISO — вы поднимаете уровень цифрового шума на фотографии, тем самым теряя резкость и четкость фотографии.
С основными проблемами не резких фотографий мы разобрались. Теперь, рассмотрим то, как это избежать, и наконец-то научиться делать четкие фотографии :
Правильно держите камеру
Это, пожалуй, основное правило для начинающих фотографов. Огромное количество не качественных снимков, на которых видно явное размытие кадра — это результат дрожания камеры , которое возникает из-за неправильного фиксирования фотоаппарата в руках фотографа. Как держать камеру правильно :
- Используйте обе руки : правой возьмитесь за рукоятку камеры, а левой поддерживайте объектив.
- Держите камеру как можно ближе к своему телу : прислоните ее как можно плотнее к лицу, руки попробуйте прижать к телу, что бы обеспечить хорошую устойчивость.
- Найдите опору , допустим какую-либо стену, стул, стол, дерево, столб и т.п. Если поблизости ничего нет, если вы фотографируете сидя, локтем сделайте опору на колено, что бы обеспечить стабильное положение камеры в руке.
- Попробуйте задерживать дыхание во время важных снимков, когда вы фотографируете на длинной выдержке с рук, что бы свести к минимуму тряску камеры.
Используйте штатив
Штативы предназначены для уменьшения, и даже полной ликвидации, тряски камеры . Иногда, конечно же, они не достаточно практичны, зато с ними у вас будут получатся в 90% случаях только резкие и четкие фотографии .
Почему только в 90% , а не в 100% ? Иногда даже со штативом может получится размытый кадр, например из-за слишком массивной камеры, которая при открытии/закрытии затвора сотрясает штатив, тем самым возникает шевеленка. Так же существуют неправильные случаи установки штатива, когда он не слишком твердо стоит на земле. Проще говоря, при съемке со штатива так же необходимо набраться опыта, что бы доводить количество успешных кадров до 100% результата .
Так же, штативы крайне необходимы при съемки с ультра-телевиков, из-за их длинного фокусного расстояния.
Скорость затвора
Это, пожалуй, первое, о чем стоит задуматься, при желании достичь резких фото. Очевидно, что чем короче будет выдержка , тем четче будут ваши снимаемые объекты в кадре.
В результате короткой выдержки вы убиваете сразу двух зайцев: замораживаете движущийся объект в кадре (самый распрастранённый случай — хозяева купили котенка и пытаются его сфотографировать, а он получается — размытый в кадре) и исключаете возможность тряски камеры (даже если камера будет немного трястись, очень короткая выдержка будет это компенсировать).
В зависимости от того, какой объектив, и какое фокусное расстояние вы используйте, всегда помните как нужно выставлять скорость затвора:
- 50mm 1/60s .
- Если вы снимаете на фокусном расстоянии 100mm , не используйте выдержку, длиннее 1/125s .
- Если вы снимаете на фокусном расстоянии 200mm , не используйте выдержку, длиннее 1/250s .
Так же, не забывайте и об основных — чем короче ваша выдержка , тем больше следует открывать диафрагму .
Диафрагма
Диафрагма влияет на глубину резкости снимка. Открытая диафрагма обеспечивает малую степень резкости (проще говоря — размытый фон ), а закрытая диафрагма (к примеру f/20 ) увеличивает глубину резкости, делая резким и четким все объекты в кадре.
Из этого следует, что если вы хотите получить четкие фотографии — не снимайте на максимально открытой диафрагме . К примеру, если ваш объектив позволяет делать снимки на диафрагме равной 1.4 , попробуйте ее закрыть до значений 1.8 , 2.2 , и вы увидите, что снимки получаются намного четче.
У каждой линзы есть, так называемая, «идеальная точка резкости «, это значит, что при определенных значениях фокусного расстояния и диафрагмы , снимки получаются максимально резкими и четкими. Как найти такую точку? Просто экспериментируйте с настройками, снимайте, получайте опыт и, со временем, вы сами ее найдете.
Светочувствительность (ISO)
Третий элемент в экспозиции — это светочувствительность, которая имеет прямое влияние на цифровой шум фотографии. Вы должны запомнить одну вещь — чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума на фотографии, а это значит, что фотография получится менее резкой и четкой, т.к. шум «убивает» резкость снимка.
Как показывает практика, в зависимости от зеркальной камеры, наиболее приемлимыми значениями ISO является диапазон от 100 до 800. Если выше — значит больше цифрового шума на фото, и в последствии приходится обрабатывать снимки в .
Вся техника съемки, грубо говоря, состоит из того, насколько хорошо вы умеете оперировать тремя значениями: выдержкой , диафрагмой и светочувствительностью . Если вы сможете находить оптимальные значения этих трех показателей в той или иной ситуации, у вас всегда будут получаться четкие фотографии .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всё, что было сказано выше — это базовые правила, которые вы должны освоить, для получения резких фотографий. Но не забывайте и об освещении — чем больше света вокруг вас, тем четче будут получатся фотографии. К примеру, фотографии на улице, даже при пасмурной погоде, получатся намного лучше, чем , если там не хватает освещения.
Конечно же, есть ещё множество деталей, на которые стоит обращать внимание, например: стабилизация изображения (обязательно включайте ее, если такая функция есть на вашем объективе, либо в самой зеркальной камере ), всегда следите за правильной фокусировкой камеры, не спешите, четко наводите фокус на снимаемый объект, что бы он всегда был в резкости, даже если вы используете автоматическую фокусировку.
Так же, немаловажное значение имеет чистота линз , чем лучше вы за ними следите — тем лучше получаются ваши фотографии .
У всех фотографов время от времени , вне зависимости от уровня их профессионализма. Тем не менее, причин получения смазанных фотоснимков бывает много. Чаще всего, они вызваны рядом типичных ошибок.
1. При неверной фокусировке получаются размытые фотографии
Очень часто нечеткость изображения связана с тем, что наводится на неверную точку сюжета. Например, вместо птицы резким получился фон, на котором она снята, а птица — размытой.
Кроме того, очень часто при слишком маленькой фотокамера может допустить ошибку в фокусировке, из-за чего . Для этих проблем есть простое решение, но зависит оно от вида используемой камеры. Для зеркальной фотокамеры можно установить точку фокусировки, то есть область, по которой будет наводиться фотоаппарат. Есть также возможность использовать следящий фокус, при котором точка наводки будет меняться в зависимости от положения движущегося объекта. В цифровых мыльницах нет выбора точки фокусировки. Однако проблему можно исправить, если навести камеру на объект, который вы хотите сделать резким, прижать кнопку спуска наполовину и подождать, пока камера на нем сфокусируется.
2. При тряске камеры во время съемки получаются размытые фотографии
Даже если вы считаете, что в течение секунды способны удержать камеру, не дернув руку, мнение камеры по этому поводу может не совпадать с вашим, в результате чего . Даже самое незначительное движение руки может привести к значительному смазу на фотоснимке. Чтобы избежать размытия, нужно научиться .
Кроме того, при выдержке длиннее 1/60 нужно снимать со штатива или другой опоры. Это значит, что после заката и до восхода солнца, а также в плохо освещенном помещении, съемка с рук без вспышки может привести к размытию фотографии. Нужно также помнить о зависимости от фокусного расстояния. Если вы используете большой зум (фокусное расстояние 200-300 мм), то самая короткая выдержка, при которой можно избежать смаза, составит 1/200-1/300.
Фотографы часто допускают несколько типичных ошибок, из-за которых получаются размытые фотографии:
- Слишком резкое нажатие на кнопку спуска: нажимать на кнопку нужно аккуратно
- Многие любители резко отводят камеру от лица сразу после того, как нажата кнопка. Затвор не успевает опуститься, и снимок получается смазанным. Подождите, пока камера сделает кадр.
- Ненадежная опора для камеры. Камеру нужно ставить на неподвижную поверхность. Если вы использовали свое колено в качестве опоры, фотография вряд ли получится резкой.
3. Неверный выбор выдержки для объекта в движении
Если для движущегося объекта выбрана длинная выдержка (длиннее 1/80), . Длина выдержки для объекта в движении зависит от скорости в движении. Очень часто для идущего человека хватит выдержки 1/125 секунды, а для бегущего – 1/250 секунды. Параметры для разных видов движения вы можете изучить в статье
Резкость – это одно из основных понятий, характеризующих качество изображения. Чтобы делать качественные в техническом отношении снимки, нужно хорошо знать, что и в каких случаях следует делать. Эти советы помогут вам улучшить фотографии и получить более детализированные изображения.
1. Короткая выдержка
Меньше всего мы хотим получить размытое или смазанное фото. Для того, чтобы избежать шевеленки из-за дрожания рук, нужно устанавливать в соответствии с простым соотношением. Выдержка должна быть не длиннее, чем обратная величина . Например, если фокусное расстояние объектива 30 мм, то выдержку должна быть 1/30 с или короче. При более длинной выдержке вы рискуете получить смазанное изображение. Однако это правило справедливо для полнокадровых камер. Если размер матрицы меньше полного кадра, то нужно укоротить выдержку на коэффициент кроп-фактора, то есть примерно до 1/45 с.
Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, я предлагаю воспользоваться режимом серийной съемки и выбрать среднее изображение с наибольшей резкостью.
2. Использование штатива
Если использовать короткую выдержку невозможно, а объект съемки неподвижен, то лучше использовать штатив. Хороший штатив придает полную неподвижность камере и шансы сделать резкий снимок значительно возрастают.
3. Фокусируйтесь правильно
Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.
При съемке со штатива я переключаю камеру в режим , даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.
4. Используйте хороший объектив
Качество фотографий также определяется качеством объектива, через который проходит свет к . Когда вы покупаете свой первый фотоаппарат, я рекомендую приобрести для начала недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы сразу увидите, насколько улучшится качество изображения. Фикс-объективы не могут изменять фокусное расстояние. Поэтому вам придется перемещаться самому, чтобы изменить масштаб изображения. Я рекомендую объективы или , которые можно приобрести менее чем за 150$.
5. Держите линзы объектива чистыми.
Даже самый хороший объектив не даст качественного изображения, если линзы его загрязнены. Проверяйте объектив каждый день, при необходимости протирайте. Поставьте на объектив защитный фильтр.
Примечание переводчика: рекомендую протирать объектив как можно реже. Лучше сдувать пыль специальной грушей, при необходимости смахивать также специально предназначенной для этого кисточкой. Для чистки загрязненного объектива воспользуйтесь карандашом Lenspen .
6. Используйте объектив со стабилизатором изображения.
Если в вашем объективе есть система стабилизации изображения – включите ее. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках и более узких диафрагмах. Если вы используете штатив, то отключите стабилизатор, так как это может ухудшить качество ваших снимков.
7. Используйте рабочее ISO.
Рабочим называется то, при котором на изображении меньше всего . Установите наименее возможное для вашей камеры ISO, как правило это 100 – 200. Я уже упоминал, что чем меньше ISO, тем меньше шума. Если вы хотите иметь действительно чистые, четкие фотографии, то нужно воспользоваться этим советом.
8. Найдите наиболее резкие значения диафрагмы вашего объектива.
Наиболее вероятно, что этими значениями будут f/8 – f/11. Использование открытой дает малую , но и смягчает изображение. Когда вы начнете постепенно прикрывать диафрагму, то, добравшись до f/8, увидите, насколько резче стали детали, но при этом конечно и увеличится глубина резко изображаемого пространства.
9. Использование света
Чем больше света – тем лучше. Когда я не могу использовать дневной свет, но хочу получить резкие фотографии – я использую съемку со вспышкой в отраженном свете от стен или потолка или отказываюсь от нее, если есть хороший натуральный свет. Освещение имеет большое значение для фотографии. На фото ниже солнце расположено позади ягод, и я использовал заполняющую вспышку. Иначе ягоды получились бы темным силуэтом.
10. Снимайте в формате RAW.
Съемка в имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.
Удачных Вам снимков!
Несмотря на то что современные цифровые фотокамеры предельно просты в применении, так как в подавляющем большинстве имеют режим автоматической настройки, любительские фотоснимки далеко не всегда получаются эффектными. Одна из распространенных проблем у фотолюбителей - недостаточная четкость и замутненность фотографий в целом либо неудачная установка фокуса, в результате чего в фокусе оказывается не предмет съемки, а какойлибо малозначимый объект заднего плана, поэтому снимаемый предмет выглядит размытым. Чаще всего к получению размытых фотографий приводит неверная глубина резкости, неправильно выбранное фокусное расстояние (когда камера слишком близко расположена к объекту), дрожание фотоаппарата во время съемки (что характерно для съемки «с рук») и ряд других факторов. Улучшить такие снимки можно путем повышения резкости - всего изображения в целом либо только в области фокуса. При этом стоит заметить, что даже снимки, сделанные на профессиональных камерах, обычно нуждаются в некотором усилении резкости, что позволяет представить их более выигрышно. Связано это с тем, что сенсоры цифровых камер и объективы всегда до некоторой степени размывают изображение, поэтому даже профессиональным цифровым фото требуется повышение резкости.
Что касается неправильной фокусировки, то удачно настроенный фокус придает снимку бо льшую выразительность, а неверная установка фокуса автоматически приводит к получению снимков, которые не производят должного впечатления, поскольку снимаемый объект сливается с элементами второго плана. Кардинально исправить фотографии с совершенно размытым фокусом, к сожалению, невозможно, однако подправить слегка размытый фокус вполне реально. Более того, даже на снимках с идеальной фокусировкой в ряде случаев (чаще при съемке портретов, макросъемке, при фотографировании крупным планом) имеет смысл применить усиление резкости в области фокусировки - это позволит привлечь внимание к отдельным фрагментам фотографии, сделав акцент на какойлибо важной детали (например, на глазах).
О технике и инструментах повышения резкости
Увеличение резкости (полное или выборочное - с учетом объектов в фокусе) является неотъемлемой частью обработки любого цифрового изображения, правда проводить подобную операцию следует крайне осторожно, поскольку чрезмерное повышение резкости приводит к увеличению шума и появлению на границах контрастных переходов цветовых артефактов.
К процедуре повышения резкости нужно прибегать только после выполнения всего комплекса традиционных действий по улучшению изображения - то есть устранения шума, осуществления цветокоррекции, настройки контрастности и пр. В противном случае данные действия произвести будет гораздо сложнее. В частности, усиление резкости перед операцией шумоподавления, как правило, приводит к заметному увеличению уровня шума, устранить который окажется непросто, а зачастую и невозможно. Стоит также отметить, что при увеличении резкости необходимо рассматривать изображение в 100-процентном размере (в крайнем случае, в 50-процентном), а не в меньшем масштабе - в противном случае правильно оценить изменения в ходе подбора параметров будет проблематично.
Существуют разные способы повышения резкости фотографий - можно применять встроенные в Adobe Photoshop фильтры резкости (объединены в Filter → Sharpen ), правда получение качественных результатов с их помощью обычно предполагает работу на нескольких слоях с последовательной настройкой уровня резкости на каждом из слоев и последующим их смешиванием при тщательно подобранных уровнях прозрачности. Разработаны и другие способы усиления резкости в Photoshop - с применением каналов и фильтров, имеющих совершенно другое основное назначение (например, Emboss ), и т.д. Очевидно, что все эти способы весьма трудоемки, да и интуитивно понятными их назвать сложно. Кроме того, при необходимости настройки различных вариантов уровня резкости для разных фрагментов снимка предполагается кропотливое выделение соответствующих участков, а это требует дополнительного времени. Что касается фокуса, то придать четкость изображению с совершенно размытым фокусом не в состоянии ни одно программное решение - в лучшем случае можно немного подправить слегка размытый фокус, но не более. Каким образом? В целом всё довольно просто - нужно усилить резкость объекта в фокусе с одновременным размытием элементов второго плана. Благодаря этому объект съемки окажется выделенным на общем фоне, а само изображение будет смотреться более четким и выразительным. Разумеется, все эти операции могут быть выполнены в Adobe Photoshop.
Альтернативой является применение сторонних специализированных плагинов и даже независимых приложений (подобные приложения решают те же задачи, что и плагины, но не требуют наличия на компьютере Photoshop). С их помощью можно добиться качественного результата быстрее и с гораздо меньшими усилиями (нередко без необходимости выделения и маскирования).
Какой вариант лучше - каждый пользователь решает для себя сам. Если говорить о плагинах и независимых приложениях, то тут всё очевидно: профессионалы будут работать с плагинами (это обеспечивает возможность сложного выборочного усиления резкости с применением выделенных областей и масок и пр.), любители предпочтут приложения (им сложный и дорогой Photoshop зачастую ни к чему). В свою очередь, выбор между фильтрами резкости Adobe Photoshop и инструментами от сторонних производителей отнюдь не очевиден. Тут многое зависит от привычной технологии работы, персональных предпочтений и собственной визуальной оценки результатов обработки в том или ином решении.
Поэтому мы не будем выделять более или менее предпочтительные программные инструменты, а ограничимся рассмотрением конкретных примеров усиления резкости и манипуляций с фокусом в таких известных профессиональных программных решениях, как Nik Sharpening Pro и FocalBlade, а также в не столь популярных, но тоже интересных фотолюбителям программах - AKVIS Refocus и Focus Magic.
Повышаем резкость
Пожалуй, самым простым в применении инструментом повышения резкости снимков является программа AKVIS Refocus . Воспользуемся ею для усиления резкости всего изображения в целом, выбрав для экспериментов немного размытый снимок (рис. 1). Запустим AKVIS Refocus (в данном случае отдельное приложение), откроем исходное изображение - снимок автоматически обработается с настройками по умолчанию (пресет AKVIS Default), а результат будет показан во вкладке До в области предварительного просмотра (см. рис. 1). Дальнейшие действия сводятся к подбору наиболее подходящих к конкретному изображению значений параметров, что может быть достигнуто как выбором одного из встроенных пресетов, так и путем ручной корректировки настроек (рис. 2).
Рис. 1. Применение к снимку пресета AKVIS Default в AKVIS Refocus
Рис. 2. Повышение резкости фото в AKVIS Refocus
Повышение четкости снимков с помощью FocalBlade также не потребует от пользователя особых усилий, если ограничиваться применением автоматических и полуавтоматических инструментов в режиме Easy Mode , рассчитанном на новичков. Для примера откроем исходное фото в FocalBlade (режим Easy Mode ), щелкнем на кнопке Reset , чтобы установить значения по умолчанию, поменяем вид отображения на Top View (с включенным флажком Multiple ) и затем укажем, что предполагается вывод изображения на дисплей (вариант Display для параметра Output ). Результат применения настроек по умолчанию представлен на рис. 3. Чтобы обеспечить повышение резкости фото в центральной части снимка без появления видимых шумов и с ограничением степени воздействия на текстурных поверхностях, изменим базовые настройки на вкладке Auto: установим для параметра Sharpness (регулирует степень повышения резкости фото) вариант High , а для параметров Surface (определяет характер обработки текстур) и Details (регулирует уровень детализации) варианты Light и Very Rough соответственно. В итоге цветок на фото станет более выразительным - рис. 4.
Рис. 3. Автоматическая обработка снимка для вывода на дисплей в FocalBlade
Рис. 4. Усиление резкости в центре фото с помощью FocalBlade
Пожалуй, еще более быстрым способом улучшения снимков в FocalBlade будет использование встроенных пресетов, которых, по заверениям разработчиков, более 80. Рассмотрим такой вариант. Откроем исходное изображение и проведем первоначальные настройки (режим - Easy Mode ; вид отображения - Right View с включенным флажком Multiple ; вывод изображения на дисплей - вариант Display для параметра Output ) - рис. 5. Чтобы лучше различать мелкие детали, увеличим масштаб отображения до 300% и увидим, что область неба получилась зашумленной (рис. 6). Применим к снимку пресет Noise Reduced Sharpen , который обеспечивает повышение резкости с одновременным подавлением шума, - в итоге область гор будет выглядеть четче, а шум на небе окажется практически незаметным (рис. 7).
Рис. 5. Результат автообработки снимка в FocalBlade
Рис. 6. Вид изображения в увеличенном масштабе (FocalBlade)
Рис. 7. Повышение резкости с подавлением шума в FocalBlade
В Sharpener Pro , в принципе, также имеются возможности для быстрого повышения резкости. В самом простом случае для этого достаточно просто открыть исходный снимок в Adobe Photoshop, активировать модуль Output Sharpener (рис. 8) и подправить желаемым образом в разделе Creative Sharpening значения параметров резкости: Output Sharpening Strength (регулирует силу глобальной резкости), Structure (обеспечивает управление отображением мелких деталей) и Local Contrast (регулирует степень локального контраста). Например, в рассматриваемом примере мы изменили значение параметра Structure на отрицательное (чтобы слишком мелкие включения в песке не были видны) и подобрали подходящее с точки зрения данного изображения значение Local Contrast . В итоге этих нехитрых манипуляций размытое изображение стало гораздо менее размытым, а избирательное (в данном случае за счет настройки Structure ) повышение резкости позволило привлечь внимание к выброшенным на песок морским обитателям (рис. 9).
Рис. 8. Исходное фото, открытое в Sharpener Pro
Рис. 9. Настройка параметров обработки в Sharpener Pro
Приводим изображение «в фокус»
Для начала рассмотрим вариант приведения «в фокус» определенного объекта в AKVIS Refocus . Откроем исходный снимок (рис. 10), но никаких изменений в плане настройки параметров усиления резкости проводить не будем (доверимся настройкам по умолчанию). Теперь нужно указать программе область фокусировки (фрагменты, где требуется усилить резкость, - в данном случае это насекомое) и второй план. Для этого обведем примерные внешние контуры области фокусировки синим карандашом, а внутренние контуры объектов второго плана - красным. Все контуры должны быть замкнутыми - в противном случае действие эффекта распространится за пределы нарисованных границ. В очень тщательном выделении фрагментов, как правило, нет необходимости, хотя при формировании контуров всё равно лучше рисовать линии достаточно близко от разделяющей фокусируемый объект и внешний фон границы, поскольку в таком случае вероятность ошибки программы окажется минимальной.
Рис. 10. Открытие исходного снимка в AKVIS Refocus
Для проведения маскирования выберем инструмент Область фокусировки и нарисуем синий контур вокруг насекомого. Затем активируем инструмент Второй план и нарисуем красный контур для ограничения объектов второго плана (рис. 11). Обратите внимание, что неудачные фрагменты синего и красного контуров без труда могут быть удалены ластиком, а затем вновь нарисованы более тщательно. После этого запустим процесс обработки, щелкнув на кнопке Пуск . Преобразованный снимок будет показан на закладке После (рис. 12).
Рис. 11. Маскирование объекта в AKVIS Refocus
Рис. 12. Результат «наведения фокуса» в AKVIS Refocus
Немного сложнее (по большей части из-за необходимости определения «на глаз» степени размытия) осуществляется «наведение» фокуса в Focus Magic . Попробуем с помощью этого решения улучшить заметно размытое из-за движения объекта фото. Откроем исходное изображение в Adobe Photoshop и выделим желаемую область фокусировки, обведя соответствующий фрагмент «лассо» (рис. 13). Внимательно рассмотрим изображение при увеличенном масштабе и ориентировочно прикинем протяженность размытия (в пикселах). Активируем плагин Focus Magic (Filter → Focus Magic ) и выберем модуль Fix Motion Blur . Поскольку по умолчанию значение параметра Image Source (определяет источник, из которого получено изображение) было выставлено правильно, то ограничимся настройкой параметров Blur Direction и Blur Distance - первый задает направление размытия (его проще установить по встроенному компасу), а второй указывает протяженность размытия (рис. 14). Для того чтобы дополнительно выделить объект в фокусе, размоем фон - инвентируем выделение и применим размытие по Гауссу (Filter → Blur → Gaussian Blur ) с радиусом размытия (параметр Radius ) в 5-6 пикселов. После проведенных манипуляций увидим, что объект съемки стал выглядеть гораздо четче, а сам снимок теперь производит более хорошее впечатление, хотя целиком устранить размытость нам не удалось (рис. 15).
Рис. 13. Выделение объекта в Adobe Photoshop
Рис. 14. Настройка параметров усиления резкости в Focus Magic
Рис. 15. Вид фото после окончательной обработки средствами
Adobe Photoshop и Focus Magic
Для сравнения рассмотрим пример получения эффекта мягкого фокуса портретной оптики, что возможно с помощью FocalBlade . Откроем исходное фото (рис. 16). Применим к нему пресет Portrait Sharpen (рис. 17). Активируем вкладку Effect и наложим на снимок эффект мягкого фокуса Soft Focus из группы Blur . В итоге портретная фотография будет выглядеть более мягко (рис. 18).
Рис. 16. Исходное фото, открытое в FocalBlade
Рис. 17. Результат применения пресета Portrait Sharpen в FocalBlade
Рис. 18. Эффект мягкого фокуса, полученный с помощью FocalBlade
В Sharpener Pro процесс выборочного повышения резкости с учетом фокуса реализован иначе, поскольку область фокусировки (равно как и иные области) обычно задаются через контрольные точки. Откроем в Photoshop исходный снимок и активируем модуль Output Sharpener - вид изображения с отключенным предварительным просмотром (флажок Preview ) представлен на рис. 19. Включим режим предварительного просмотра. В разделе Output Sharpening выберем вывод на струйный принтер (Inkjet ) и определим используемый тип бумаги (Paper Type ) и разрешение принтера (Printer Resolution ). В разделе Creative Sharpening подберем подходящие для выбранного фото значения параметров резкости: Output Sharpening Strength , Structure и Local Contrast . В разделе Selective Sharpening активируем формирование фокусируемой области по контрольным точкам (Control Points ), добавим контрольные точки на исходное изображение (кнопка Add Control Point ) и настроим радиус применения эффекта и силу его воздействия - рис. 20. Дополнительно размоем область, расположенную слева от бутона, поскольку она выглядит слишком четкой. Для этого в нижнем левом углу изображения создадим новую контрольную точку нужного радиуса и с отрицательным фокусом. После этого сделаем несколько дубликатов этой контрольной точки и разместим их последовательно в левой части изображения вокруг бутона (рис. 21). Перед печатью оценим вид обработанного снимка, активировав режим Sharpening Soft Proof - этот режим обеспечивает возможность предварительного просмотра конечного результата (в данном случае распечатки на струйном принтере) на мониторе. Как видно из рис. 22, налицо качественное усиление резкости с учетом зоны фокусировки при отсутствии шума и иных артефактов.
Рис. 19. Исходное фото, открытое в Sharpener Pro
Рис. 20. Определение области фокусировки (Sharpener Pro)
Рис. 21. Установка контрольных точек для областей размытия (Sharpener Pro)
Рис. 22. Предпросмотр улучшенного с помощью Sharpener Pro снимка
Краткий обзор программ для повышения резкости
Sharpener Pro 3.0
Разработчик : Nik Software, Inc.
Размер дистрибутива: Windows-версия - 72 Мбайт; Mac-версия - 159 Мбайт
Работа под управлением: Windows XP(SP 3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5
Способ распространения: shareware (15-дневная демо-версия - https://www.niksoftware.com/site/)
Цена: 199,95 долл.
Sharpener Pro - одно из наиболее популярных решений для настройки резкости цифровых изображений с учетом вывода их на разнообразные устройства и носители, включая мониторы и принтеры. Программа представлена в виде плагина к Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom и т.д. и ориентирована в основном на профессиональных фотографов.
Главные отличия Sharpener Pro от других рассматриваемых решений - поддержка вывода на широкий спектр устройств с возможностью ручной настройки специфических параметров (например, при выводе на принтер можно определить тип бумаги и разрешение принтера) и использование двухступенчатой системы наведения резкости. Для реализации такой системы обработки в продукт включены два модуля: RAW Presharpener и Output Sharpener. Модуль RAW Presharpener предназначен для предварительной коррекции резкости в RAW-файлах. Он используется для компенсирования действия низкочастотного фильтра камеры и позволяет немного повысить резкость изображения еще на стадии RAW-файла без увеличения уровня шума и прочих артефактов, в той или иной степени неизбежно появляющихся при финальном усилении резкости. В свою очередь, модуль Output Sharpener применяется для финального увеличения резкости (всего изображения либо выборочно) с учетом особенностей технологии вывода изображения. С его помощью регулируются базовые параметры резкости, данные, касающиеся особенностей вывода конкретного изображения (на экран монитора, на принтер и пр.), а также осуществляется тонкая настройка резкости в конкретных областях. Выборочная настройка резкости, позволяющая точно отрегулировать уровень резкости на тех участках снимка, к которым требуется привлечь внимание, осуществляется путем установки контрольных точек (определяют радиус применения эффекта), формирования выделенных областей специальной кистью либо указания конкретных цветов, в отношении которых требуется индивидуальная настройка резкости. Подобранные настройки можно сохранять в пресеты для дальнейшего использования. Плагин Sharpener Pro умеет работать с 8- и 16-битными изображениями и поддерживает графические форматы TIFF, JPEG и RAW.
FocalBlade 2.02b
Разработчик: Harald Heim
Размер дистрибутива: Windows-версия - 2,73 Мбайт; Mac-версия - 1,7 Мбайт
Работа под управлением: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; Mac OS X; Windows 32-bit - Adobe Photoshop версии 3 и выше; Windows 64-bit - Adobe Photoshop CS4 и выше; Mac OS X - Adobe Photoshop версии 7 и выше
Способ распространения: shareware (демо-версия, устанавливающая водяные знаки на изображении, - http://thepluginsite.com/download/)
Цена: 69,95 долл.
FocalBlade - известное решение для повышения резкости изображений (для просмотра на экране и печати) с минимальными артефактами. Продукт представлен в виде отдельного приложения и Photoshop-плагина (для Mac OS X предлагается только плагин) и интересен как новичкам, так и профессионалам. На первых рассчитан упрощенный автоматический режим коррекции (Easy Mode), а вторые могут воспользоваться тонкой настройкой многочисленных параметров в режимах Classic Mode и Advanced Mode, что позволяет достичь качественных результатов на различных типах снимков.
FocalBlade включает множество предустановленных пресетов - благодаря этому можно с минимальными усилиями добиваться разнообразных эффектов обработки. Решение поддерживает одно-, двух- и трехпроходные алгоритмы повышения резкости и обеспечивает полный контроль данного процесса, в частности позволяет различными способами управлять резкостью на поверхностях и контурах, игнорировать при обработке определенные фрагменты и конкретные цвета, усиливать резкость на центральной части фотографии, не затрагивая ее фона, и пр. Любые преобразования могут производиться с группой снимков одновременно. Дополнительно плагин может быть использован для шумоподавления и получения ряда эффектов, таких как свечение, мягкий фокус и пр. FocalBlade поддерживает восстановление резкости в любой цветовой модели (RGB, Grayscale, Lab и CMYK) с глубиной цвета 8/16 бит на канал и работает с основными графическими форматами, включая JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW и DNG.
AKVIS Refocus 1.5
Разработчик: AKVIS LLC
Размер дистрибутива: Windows-версия - 23,8 Мбайт; Mac-версия - 27,3 Мбайт
Работа под управлением: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5
Способ распространения: shareware (10-дневная демо-версия - http://akvis.com/ru/refocus/download-sharpen-photo.php)
Цена: зависит от типа лицензии: Home - 39 долл.; Home Deluxe - 49 долл.; Business - 72 долл.
AKVIS Refocus - инструмент для усиления резкости нечетких, размытых, расфокусированных снимков. Программа представлена в виде отдельного приложения и Photoshop-плагина и ориентирована как на широкий круг пользователей, так и на профессионалов.
Данное решение позволяет усиливать резкость на снимках в целом либо только на определенных фрагментах изображения; при желании проигнорированные при повышении резкости определенные фрагменты могут быть размыты, что в комплексе с усилением резкости в фокусируемой области визуально обеспечивает эффект «приведения в фокус». Возможно сохранение избранных настроек (пресетов) для дальнейшего их использования, а также пакетная обработка файлов. AKVIS Refocus работает с 8-, 16- и 32-битными изображениями в цветовых режимах RGB, Grayscale, CMYK и Lab и понимает основные графические форматы, включая RAW.
Focus Magic 3.02a
Разработчик : Acclaim Software Ltd
Размер дистрибутива: Windows-версия - 1,5 Мбайт; Mac-версия - 2,5 Мбайт
Работа под управлением: Windows 95-7; Mac OS X; Photoshop (практически все версии, включая CS2/CS3/CS4CS5)
Способ распространения: shareware (демо-версия, позволяющая обработать до 10 фото, - http://www.focusmagic.com/download.htm)
Цена: 45 долл.
Focus Magic - простое решение для повышения резкости размытых (из-за движения объектива во время съемки либо движения объекта) и расфокусированных фотографий. Программа отличается минимумом настроек, быстро работает и представлена в виде Photoshop-плагина, а также отдельного приложения, поэтому она может заинтересовать широкий круг пользователей.
Решение включает два модуля настройки резкости - Out-of-Focus Blur и Motion Blur, которые работают по разным алгоритмам. Модуль Out-of-Focus Blur предназначен для улучшения расфокусированных снимков, а Motion Blur применяется для усиления резкости размытых фото. Дополнительно программа может быть использована для шумоподавления и для борьбы с пылью и царапинами на сканированном изображении. Focus Magic умеет восстанавливать резкость в цветовых моделях RGB, Grayscale и CMYK (глубина цвета 8/16 бит на канал); автономное приложение понимает только JPG-файлы, плагин работает со всеми форматами, поддерживаемыми Adobe Photoshop.
Заключение
Мы рассмотрели несколько известных решений для увеличения резкости размытых и расфокусированных снимков, среди которых имеются как достаточно дорогие профессиональные продукты, так и более приемлемые по цене программы, ориентированные на самую широкую аудиторию. Однозначно выделить лучшее среди представленных решений очень сложно, поскольку многое зависит от типа исходных изображений, стоящих задач и предпочтений, хотя в целом более качественные результаты обеспечивают продукты Sharpener Pro и FocalBlade. Решение Sharpener Pro выделяется инструментарием для подготовки снимков к печати (с учетом разрешения принтера, типа бумаги и др.), а также наличием функционала для быстрого выборочного изменения резкости в разных фрагментах снимка. В свою очередь, FocalBlade интересен множеством предустановленных пресетов, с помощью которых можно без особых усилий и в считаные минуты добиться качественных результатов при решении разнообразных задач усиления резкости. При этом оба инструмента позволяют проводить тонкую настройку разнообразных параметров резкости, что важно для профессиональных фотографов. Что касается программ AKVIS Refocus и Focus Magic, то они привлекательны своей простотой и сравнительной доступностью (по цене и в плане освоения) - с их помощью улучшить снимки может даже начинающий фотолюбитель.
К сожалению, даже выбирая для работы профессиональный инструмент, не стоит обольщаться, поскольку исправить размытость и расфокусированность можно лишь до определенной степени, да и не в любом снимке. Если на полученном изображении хорошо различимы основные детали объектов съемки, то шансы на успешное его улучшение велики, а вот надеяться на спасение совершенно размытых фото, конечно, не стоит.
Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды - проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:
Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.
Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора - 1/200 секунды и так далее.
В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп - это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.
Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.
60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.
Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех - у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в .
Отсутствие штатива
Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?
- Когда есть возможность не снимать с рук.
- Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
- Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).
При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.
Неправильная поза
Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.
Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.
Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.
Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.
Это самые . Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.
Слишком широкая диафрагма
Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.
Глубина резкости - это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.
Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии - это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.
При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.
Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.
Автофокус
У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована - просто позвольте ей делать то, что она умеет.
Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.
Диоптр - приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.
Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.
Неправильная фокусировка
Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.
Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.
Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана - квадратиков) - это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.
Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо - может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно - сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.
Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) - это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.
Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта - камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.
Неправильный режим фокусировки
Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:
- AF-S - фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
- AF-C - продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
- AF-A - автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.
Неумение пользоваться ручной фокусировкой
Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.
Грязный объектив и фильтры
Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.
Низкокачественный объектив
Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.
Качество объектива - это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.
Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.
Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим - нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.
Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.
Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!
