Из Вьетнама создал небольшой ажиотаж в азиатских интернетах и периодически мне приходят вопросы, что это такое и как я вообще это сделал. Потому сегодня я вам расскажу про инфракрасную фотографию - штука довольно бесполезная, но интересная. Да и давно обещал, а карточный долг - это дело чести!
Обработка
Сразу хочу сказать что все снимки сделаны с использованием фильтра на 700 нм, потому если вы снимали с другим фильтром, цвета у вас могут сильно отличаться.
Предположим, что у вас есть набор снимков и теперь вам надо всё это превратить в красивую фотографию. Скорее всего обработку вы будете делать в Lightroom или ACR и потому открыв RAW-файл , вы скорее всего увидите примерно следующую картину:
Дело в том, что конвертор не может корректно отобразить фотографию из-за узкого диапазона значений ББ. Для того чтобы это поправить нам надо создать профиль для камеры через программу DNG Profile Editor 1.0.4 . Скачав и запустив её, выбираем File -> Open DNG (файл должен быть сконвертирован в DNG), затем идем в закладку Color Matrices и в пункте White Balance Calibration выставляем -100 у температуры.
Дальше File -> Export Nikon D7000 (так у меня было) profile. Сохраняем всё в папку "C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraPr ofiles\Camera\Nikon D7000", сами понимаете надо выбрать вашу камеру. Дальше открываем файл в Lightroom , идем в закладку Camera Calibration и выбираем только что созданный профиль и вуаля:
Есть небольшой нюанс, почему-то в моем случае профиль никак не хотел появляться, потому мне пришлось переписывать уже существующий. Причем файл имел одно имя, а сам профиль другой. Не очень понял этого шаманства, но работает..
Дальше файл я сразу же утащил в Photoshop , но если есть желание, никто не запрещает поколдовать в Lightroom . В Photoshop создаем новый корректирующий слой Channel Mixer и меняем красный и синий канал местами. Для удобства можете сохранить это как Preset, чтобы пользоваться в будущем.
Получается уже что-то похожее на правду, ну и дальше устраиваем небольшие шаманства чтобы все привести более вменяемому результату:
Слой Selective Color
. White -> Blacks -77%
- Слой Hue/Saturation
. Master Hue + 15
- Слой Curves
, где смеcтил точку черного на 19 пунктов.
- Слой Curves
в режиме Soft Light с прозрачность 30%.
Итоговый результат:
Ну в общем то и все. Честно признаюсь я не совсем силен в мат. части вопроса и на просторах инета можно найти множество умных талмудов на эту тему. Но методом проб и ошибок какие то знания в этой области нашел. Также есть еще отдельная интересная тема Портреты в ИК-фотографии, но я про неё расскажу в следующий раз, на данный момент просто нет нужных примеров. Ну и скоро будут посты на тему постпродакшена Timelapse видео и большуший пост по поводу Travel видео, не теряйтесь:))
Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который не доступен нашему глазу. Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но, присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность.
Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными. Все это - снимки из других, параллельных миров .
У любого фотографа наступает момент, когда хочется запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы. И один из таких приемов - инфракрасная фотография .
Начнем с того, что человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.
Видимый свет - это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра - ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, т.к. преломляются линзами объектива,и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата.
Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне - от 700 до 1100 нм.
Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.
В конце концов она стала использоваться и простыми фотографами. Кстати, это не зима, это лето, здесь зеленые деревья и трава:
Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли камера для съемки в ИК диапазоне . Для этого нужно взять пульт дистанционного управления (он, как известно, излучает ИК-лучи) и в полной темноте направить его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то фотоаппарат чувствителен к инфракрасным лучам. Значит можно двигаться дальше.
Также, обычно в фотоаппаратах имеется специальный режим «Ночной съемки». В нем фильтр, отсекающий инфракрасную область спектра, механически убирается из оптической системы, что позволяет достичь достаточно большой чувствительности сенсора фотоаппарата в ИК-диапазоне.
Снять инфракрасную фотографию невозможно без специализированных фильтров , которые блокируют видимую часть спектра.
Практически все известные производители фильтров имеют в своей линейке и ИК-модели. К сожалению, купить такой фильтр в наших магазинах почти нереально . Среди причин - и высокая стоимость в несколько сотен долларов, и малый спрос на такую продукцию. Так что желающим экспериментировать с другими мирами придется заказывать фильтры в зарубежных фотомагазинах.
Для инфракрасной фотографии обязательно нужен штатив , так как выдержка будет достаточно длинной. На фотографии: белое и жаркое лето:
Фотографировать нужно в RAW формате, поскольку в этом виде съемки автоматика не сможет правильно определить баланс белого и его придется корректировать в программах.
И вот перед нами сказочные картины, недоступные невооруженному глазу. Это другой, невидимый мир, другая реальность.
В любом случае, настоящее мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво снять и обработать в фотошопе, а в том, чтобы показать нечто, что другие не заметили, просто пройдя мимо.
Разноцветная бабочка на цветке:
Вдоль дороги:
В зоопарке Буэнос-Айреcа:
Выделяясь из толпы:
Геодезический купол в Монреале:
Графство Стаффордшир на западе центральной части Англии:
Дорога к пагоде (буддийское или индуистское сооружение культового характера):
Затишье перед бурей:
Зимнее солнцестояние в полночь:
Капитолий:
Кладбище:
Летние цветы:
«Ледяной» замок в Диснейленде:
Мечеть Джама-Масджид, Дели:
Мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия:
Отражения:
Памятник:
Парк Томока, Флорида:
Красно-белое:
Инфракрасный портрет:
Расщепление:
Реверанс:
Жаркий день в Сан-Исидро, Испания:
Сингапур:
Спокойствие:
Тихая летняя ночь:
Прогулочные лодки (paddan) на канале:
Существует замечательный вид фотографии, которая открывает взгляду иной, «параллельный» мир, скрытый от глаза человека, - инфракрасная фотография. Изображения, полученные при помощи инфракрасных фильтров, позволяют нам попасть в сказку, которая в то же время является неотъемлемой частью нашего повседневного пространства.
Инфракрасная фотография началась в пленочную эпоху, когда появились специальные пленки, способные к регистрации инфракрасного излучения. Но, поскольку в наше время цифровые зеркальные фотоаппараты гораздо популярнее пленочных и достать специальную пленку стало достаточно тяжело (к тому же, надо заметить, не каждая пленочная зеркалка позволит снимать на ИК-пленку из-за наличия внутри камеры инфракрасного датчика, который будет засвечивать кадры), в этом фотоуроке мы коснемся только аспектов инфракрасной съемки при помощи цифровых зеркальных камер.
Для начала, чтобы понять процесс получения инфракрасного изображения, необходимо разобраться в теории. Излучение, формирующее цветное изображение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет длину волны в пределах от 0,38 мкм (фиолетовый цвет) до 0,74 мкм (красный цвет). Пик чувствительности глаза приходится, как известно, на зеленый цвет, имеющий длину волны примерно 0,55 мкм. Диапазон волн с длиной менее 0,38 мкм называют ультрафиолетовым, а более 0,74 мкм (и до 2000 мкм) - инфракрасным. Источниками инфракрасного излучения являются все нагретые тела.
Отраженное солнечное ИК-излучение чаще всего формирует картинку на пленке или матрице фотоаппарата. Поскольку самое распространенное применение инфракрасная фотография нашла в пейзажном жанре , необходимо отметить, что лучше всего ИК-излучение отражают трава, листья и хвоя, и поэтому они на снимках получаются белыми. Все тела, поглощающие ИК-излучение, на снимках выходят темными (вода , земля, стволы и ветви деревьев).
Теперь можно перейти к практической части.
Начнем с фильтров. Для получения инфракрасного изображения необходимо использовать ИК-фильтры, обрезающие большую часть или все видимое излучение. В магазинах можно найти, например, B+W 092 (пропускает излучение от 0,65 мкм и длиннее), B+W 093 (0,83 мкм и длиннее), Hoya RM-72 (0,74 мкм и длиннее), Tiffen 87 (0,78 мкм и длиннее), Cokin P007 (0,72 мкм и длиннее). Все фильтры, кроме последнего, являются обычными резьбовыми фильтрами, навинчивающимися на объектив. Фильтры французской фирмы Cokin необходимо использовать с фирменным креплением, которое состоит из кольца с резьбой под объектив и держателя фильтров. Особенность такой системы состоит в том, что для объективов с разным диаметром резьбы нужно приобретать только соответствующее кольцо, а сам фильтр и держатель остаются теми же, что получается гораздо дешевле, чем приобретение одинаковых резьбовых фильтров для каждого объектива. Кроме того, в стандартный держатель можно установить до трех фильтров с разными эффектами.
Поскольку мы рассматриваем ИК-съемку исключительно при помощи цифровых зеркальных фотокамер, нужно отметить, что у разных моделей камер разная способность к регистрации инфракрасного излучения. Сами по себе матрицы фотокамер достаточно хорошо воспринимают ИК-излучение, однако производители устанавливают перед матрицей фильтр (так называемый Hot Mirror Filter), обрезающий большую часть волн инфракрасного диапазона.
Делается это для минимизации появления нежелательных эффектов на снимках (например, муара). От того, насколько сильно фильтруется ИК-излучение, зависит возможность применения камеры для ИК-съемки. Например, камерой Nikon D70 с фильтром Cokin P007 можно снимать с рук, а для Canon EOS 350D и большинства других камер из-за длинных выдержек всегда потребуется штатив. Некоторые фотографы, увлеченные ИК-фотосъемкой, прибегают к модификации камеры, удаляя инфракрасный фильтр.
Теперь коснемся обработки снимков в Photoshop. Полученные кадры, в зависимости от установки баланса белого, будут иметь красную или фиолетовую тональность. Для получения классического черно-белого инфракрасного снимка нужно будет обесцветить снимок, например, с использованием карты градиента, предварительно настроив уровни и контраст. Также существует несколько способов получения очень эффектных цветных инфракрасных фотографий. Например, можно воспользоваться инструментом Channel Mixer, установив для начала для красного канала Red - 0%, Blue - 100%, для синего - Red - 100%, Blue - 0%, а затем путем небольших манипуляций с процентным соотношением того или иного цвета в каналах подобрать такие значения, при которых картинка будет выглядеть наиболее привлекательно.
В заключение отметим основные плюсы инфракрасной фотографии: отсутствие дымки на снимках и всегда хорошо проработанное небо, отсутствие мусора, поскольку он не отражает ИК-лучи, и, конечно, важнее всего то, о чем было сказано в самом начале, - возможность увидеть необычный, неповседневный мир, в котором, помимо сказочного цвета, все движущиеся объекты исчезают или превращаются в «призраков».
Если вы хотите освоить совершенно новую и необычную технику фотографии, это руководство - то, что нужно. Возможно вы увязли в рутине или просто хотите освоить навык, доступный немногим людям (пока что). Процесс создания неземных и почти потусторонних инфракрасных снимков может стать очень затягивающим, и я надеюсь, что, прочитав эту статью, вы обязательно опробуете прочитанное на практике.
Я начну с небольшой теоретической вставки, после которой расскажу о причинах как минимум попробовать эту технику и в конце приведу несколько вещей, о которых стоит подумать перед тем, как начинать.
Что именно представляет из себя инфракрасная съемка?
Если говорить кратко, при таком подходе камера запечатлевает только инфракрасный свет, который расположен в невидимой для человеческого глаза части электромагнитного спектра. Последний включает в себя диапазоны частот электромагнитного излучения от коротковолновых гамма-лучей до радиоволн, длина которых измеряется сотнями метров.
Человеческий глаз способен воспринимать свет (электромагнитное излучение), имеющий длину волны в диапазоне от 350 нанометров (фиолетовый) до 760 нанометров (красный). Всё, что мы видим находится в пределах этого крошечного спектра. Это означает, что вокруг нас существует целый невидимый мир!
Хорошая новость в том, что цифровые камеры способны воспринимать излучение в более широком диапазоне по сравнению с человеческим глазом. Они одинаково хорошо видят как ультрафиолетовый свет (< 380 нм), так и инфракрасный (> 760 нм).
Обычно прямо перед сенсором камеры располагается стеклянный фильтр, блокирующий УФ и ИК свет, оставляя только видимый глазу диапазон, который нам зачастую и нужен.
В данной конкретной ситуации нас интересует ближняя инфракрасная область спектра. В нее входят волны длиной 760-1200 нм или около того. Все эти технические детали могут показаться ненужными, но они имеют непосредственное влияние на типы фотографий, которые будут у вас получаться в конечном итоге. Больше об этом позже.
Примечание: Инфракрасная съемка в рамках этой статьи - не то же самое, что термография. Инфракрасная термография работает с волнами длиной 3000-15000 нм.
5 причин попробовать себя в инфракрасной фотографии
1. Это невидимый мир, который абсолютно реален
Инфракрасный свет существует в невидимом человеческому глазу диапазоне. Это будто цвет, который еще краснее, чем красный. Иногда цвета ИК снимков называют "ложными". Это определение появилось из-за того, что при инфракрасной съемке невидимый свет передается так, чтобы стать видимым. В результате получается фотография с неестественными цветами. Есть способы постобработки, позволяющие получить "корректные" цвета. Однако, цвет в ИК съемке - это всего лишь интерпретация реальности. Здесь нет цвета по определению. По этой причине многие предпочитают делать ИК фотографии черно-белыми. Других же наоборот притягивает этот цвет. Он другой.
2. Вы можете обеспечить вид и ощущения, которые невозможно передать другим способом
Черное небо посреди дня, ярко-белые облака и белая листва - такая фотография выглядит очень необычно. Конечно, часть эффекта можно воссоздать при постобработке, но вид все равно будет другим.
Идеальный пример того, чего можно добиться с инфракрасной съемкой. .
Это в особенности относится к цветной ИК съемке. Если такой вид вас впечатляет, лучший способ его воссоздать - модифицировать свою камеру для работы с ИК диапазоном.
3. Полуденный свет, который обычно нежелателен для большинства видов наружной съемки, идеально подходит для инфракрасной
Характеристики инфракрасного света совершенно другие. Это означает, что в освещении также применяются другие правила. Если вы работаете в помещении с различными видами искусственного освещения, вы заметите, что ИК фотографии получается не совсем такими, как нужно.
Темное небо в полдень может создать драматичный эффект и стать хорошей причиной выйти на улицу и пофотографировать даже в такое время.
Это означает, что наружная съемка станет для вас нормой. Фотографы зачастую избегают полуденного освещения, поскольку оно создает резкие тени, а сам свет плоский и неинтересный. Из-за того, что ИК свет совершенно по-другому отражается от окружающих предметов, съемка в полдень дает отличные результаты. Дайте себе повод выйти на улицу и сделать несколько фотографий во время обеденного перерыва!
4. Это узкая ниша и возможность выделиться из толпы
Я уже неоднократно говорил, что ИК съемка - это нечто совершенно другое. А выделяться зачастую выгодно. В современном мире, где нас окружают тысячи фотографий, преподнести что-то новое очень трудно. Если у вас намеченный взгляд на хорошие ИК снимки, это может стать отличным способом обрести уникальность.
Пятый пункт говорит сам за себя. Это просто интересно. Попробуйте и, если будете не согласны, вы хотя бы поймете, что это не для вас. Готов поспорить, сам процесс вам понравится.
Если хотите получить больше причин попробовать ИК съемку, .
Что нужно учитывать прежде, чем начать
Модификации
Инфракрасная съемка требует значительных модификаций камеры. Обычный сенсор камеры чувствителен к УФ и ИК свету точно так же, как к видимому. Чтобы работать только с видимым светом, производители используют специальный фильтр, который располагается непосредственно перед сенсором (ИК/УФ ограничивающий фильтр). Благодаря ему ИК и УФ свет отсекается и не попадает на сенсор. Зачастую именно это нам и нужно, ведь мы хотим делать снимки, которые изображают мир таким, каким мы его видим.
Чтобы иметь возможность работать с ИК и УФ диапазоном, камера должна пережить определенные хирургические процедуры. Нужно вынуть сенсор и удалить ИК/УФ фильтр, затем заменить его одним из возможных вариантов.
Такие модификации не совсем окончательные, но для того, чтобы правильно все сделать, придется выложить немалую сумму. Тщательно подумайте над тем, какую именно модификацию вы хотите выполнить. Цена варьируется от $250 до $400 в зависимости от компании, предоставляющей услугу, выбранный вид конверсии и модель камеры (в основном тут играет роль размер сенсора).
Компании, которые предоставляют услугу конверсии
Я настоятельно рекомендую доверить это квалифицированной службе. Есть много руководств, рассказывающих о том, как сделать всё самостоятельно, но скорее всего в итоге вы не получите ничего кроме разочарования. Даже если вам удастся, и вы замените стандартный фильтр на специальное ИК стекло, не повредив при этом чувствительную электронику и не потеряв крошечные винтики, затем сумеете заново собрать всю тушку и заставить её работать, скорее всего вы обнаружите пятна на снимках. Это пыль, которая наверняка забьется между сенсором и новым фильтром.
Поэтому, если хотите спасти себя от боли и страданий самостоятельной установки и переустановки сенсора (а также попутного окирпичивания камеры) или закрашивания пятен пыли в Lightroom/Photoshop, доверьте дело профессионалам.
Большинство снимков в этой статье было сделано с помощью камеры, которую модифицировали в LDP LL C с использованием их стандартной 715 нм конверсии. В ближайшее время я хочу конвертировать одну из своих камер и скорее всего отправлю ее в Life Pixel . Если хотите посмотреть на разные варианты или купить уже конвертированную камеру, зайдите на Kolari Vision . У них весьма неплохая репутация.
Я встречал другие компании, предлагающие конверсию сенсора, но из-за негативных отзывов я бы не рискнул пользоваться их услугами. Большинство людей выбирают Life Pixel и Kolari Vision. Я думаю вам они тоже подойдут.
Варианты модификации
Если вы всё-таки решились на модификацию, нужно выбрать какую именно. Обычно при конвертировании для работы с ИК, устанавливается стеклянный фильтр, пропускающий инфракрасный свет с небольшой долей света из видимого спектра. Фильтры, позволяющие камере воспринимать частоты свыше 720 нм наиболее популярны. Они позволяют запечатлевать самый красный свет, который только может воспринять человеческий глаз.
Приближенный снимок, демонстрирующий 720 нм фильтр, который был установлен на сенсор Canon 5D MK II. Он кажется абсолютно черным по сравнению с типичным "чистым" УФ/ИК фильтром, который устанавливает производитель.
Еще один популярный вариант - фильтры, пропускающие 800-850 нм или выше. Они пользуются популярностью у фотографов, которые предпочитают снимать в ЧБ и хотят получить очень темное небо с резким контрастом. Недостаток таких фильтров в том, что они блокируют больше света, следовательно, требуется более длинная выдержка. Подумайте о полном стопе + сокращении или удваивании времени экспонирования.
С другой стороны, некоторые предпочитают фильтры, пропускающие больше видимого света. Иногда их называют цветными или "супер цветными" ИК фильтрами. Они создают уникальный вид в том плане, что на финальной фотографии присутствует много интересных цветов, которые добавляют необычности. Такие фильтры пропускают свет, начиная от 550 нм и заканчивая ИК диапазоном.
Существуют также специализированные фильтры, которые пропускают определенные части диапазона. Например, синий + ИК фильтр (используемый обычно в сельскохозяйственных исследованиях) можно применить для создания уникального эффекта с насыщенным синим небом без постобработки. Еще один пример - фильтр, который пропускает видимый диапазон света и небольшую часть ИК диапазона, известную как H-альфа (или Бальмер-альфа). Такие фильтры используются во время съемки ночного неба для подчеркивания красных оттенков, присутствующих в созвездиях, но трудноуловимыми с обычной камерой.
Камера
Как я уже упоминал ранее, для ИК съемки нужно производить модификацию камеры. Стоит учитывать, что она практически необратима и кардинально поменяет то, как работает камера. По этой причине не стоит модифицировать свою повседневную тушку (ну разве только, если вы можете позволить себе иметь несколько камер).
Большинство людей конвертируют одну из своих старых камер или покупают старую подержанную модель, которую будет не жалко. Это идеальный подход, я бы рекомендовал его в первую очередь.
Что касается качества изображений, динамического диапазона и т.п., камера сохранит эти характеристики после конвертации. Снимки будут выглядеть иначе только из-за того, что камера работает с другой частью спектра электромагнитного излучения.
Для модификации пригодны все зеркальные фотоаппараты (полнокадровые, APS-C, Micro и т.д.), беззеркальные камеры и даже "мыльницы". Каким бы ни было качество и остальные характеристики камеры до конверсии, они останутся точно такими же после. Однако, теперь вы сможете смотреть на мир в ИК свете!
Есть одна важная причина выбирать для конверсии беззеркальную камеру. Она кроется в технике автофокуса. Большинство DSLR обладают фазовым автофокусом, в то время, как беззеркалки в основном полагаются на контрастный. У последнего есть отличительное преимущество, поскольку для достижения четкого фокуса используется микропроцессор камеры.
Такое преимущество обусловлено тем, что по сравнению с видимым, ИК свет фокусируется иначе. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на маленькие красные числа и линии либо красную точку на фокусной шкале объектива? Это ориентиры сдвига фокуса для получения резких фотографий при съемке в ИК свете.
Во времена пленочной и даже цифровой съемки до изобретения электронного видоискателя нужно было фокусироваться на субъекте, а затем регулировать фокус в зависимости от этой маркировки для используемого фокусного расстояния. Процесс остается аналогичным даже при работе с современными DSLR с фазовым автофокусом. Фокусируетесь, смотрите на шкалу, корректируете объектив, отталкиваясь от ее значения, затем делаете снимок.
Фокусная шкала с отметками для ИК съемки. Когда автофокус сработал, обратите внимание на расположение белой полоски. Затем поворачивайте фокусное кольцо до тех пор, пока эта часть шкалы не сойдется с красной отметкой для соответствующего фокусного расстояния. На фикс-фокусных объективах зачастую ставится красная точка. У многих новых объективов нет такой маркировки и ее наличие или отсутствие не гарантирует, что объектив подходит для ИК съемки. Кстати, этот 24-105 f/4L отлично работает, а знаменитый 24-70 зачастую не настолько хорош. Больше об объективах далее.
Если ваша камера способна фокусироваться в режиме Live View с использованием контрастного автофокуса, как это делают некоторые DSLR и абсолютно все беззеркалки, сдвиг не повлияет на автофокус, поскольку коррекции вносятся на основании того, что видит камера. По этой же причине беззеркальным камерам не нужна микроподстройка автофокуса (Auto Focus Micro Adjustments). Никакой калибровки!
Если ваша камера обладает фазовым автофокусом, в зависимости от компании, к которой вы обратитесь, может потребоваться отправить и объектив, чтобы они смогли откалибровать фокусную систему.
Объективы
Одна из проблем тех, кто поверхностно (или более глубоко) занимается ИК фотографией - мы не можем использовать любой имеющийся объектив. Это неприятно, но дела обстоят именно так. Причина кроется в том, что многие объективы при работе с ИК светом проявляют нежелательные характеристики. Такие вещи, как блики, ореолы и светлое пятно часто встречаются в популярных объективах. Конечно, это происходит и при съемке видимого диапазона света, но с ИК всё происходит иначе.
Самая осуждаемая проблема некоторых объективов - наличие так называемого “hot spot”. Это светлое пятно, зачастую круглое, но иногда принимающее форму ламелей диафрагмы, расположенное в центре кадра. Хоть эту проблему и можно исправить на этапе постобработки, искушенные в ИК съемке фотографы стараются не использовать объективы, у которых есть подобная проблема.
Иногда в дополнение к новому фильтру на сенсоре предлагают специальное антиотражающее покрытие. Оно разработано, чтобы минимизировать или устранить светлое пятно, однако, некоторые источники говорят, что подобные покрытия не очень эффективны и в некоторых ситуациях могут только усугубить проблему. Пожалуй, лучше всего просто использовать подходящий объектив.
Больше информации о светлых пятнах и объективах можно найти на соответствующей странице Life Pixel и в базе данных Kolari Vision .
Полный спектр
Не обязательно использовать фильтр, который пропускает только определенную часть светового спектра. Полноспектровые модификации заменяют ИК/УФ фильтр прозрачным, пропускающим весь спектр волн, которые может воспринимать ваша камера, начиная от УФ и заканчивая ИК!
Преимущество такого варианта в том, что вы можете с легкостью ставить любые фильтры и работать с интересующей вас частью спектра. Хотите эффект супер ИК цвета? Просто наденьте 590 нм фильтр. А теперь нужно сделать контрастный черно-белый снимок? Цепляйте 850 нм. Нужно использовать камеру для съемки видимого спектра света? Ну, вы поняли идею. Даже УФ съемка становится возможной!
Компания Astronomik специализируется на астрофотографии и многие их продукты созданы для этой конкретной области съемки. ProPlanet 742 и ProPlanet 807 (742 и 807 нм соответственно) будут вашими основными фильтрами для ИК съемки.
Съемка в инфракрасном свете
Поскольку вы фотографируете то, что не можете увидеть, поначалу это может показаться сложным. В зависимости от диапазона волн, которые пропускает ваш фильтр, вам может потребоваться штатив. Во многих ситуациях, если солнце или яркий источник ИК света находится рядом с границей кадра, вы скорее всего получите огромный блик. Иногда он смотрится хорошо, а иногда мешает. Экспонометр камеры зачастую будет бесполезен, поскольку он работает только с видимым светом (эта проблема становится намного менее значительной при съемке в режиме Live View или с беззеркальной камерой).
Справляться с этими задачами очень интересно. Вы быстро привыкните и научитесь "видеть" в инфракрасном свете! Вы узнаете, что зеленая листва при ИК съемке превращается в идеально белую, а также будете экспериментировать с иногда надоедающим бликом объектива и начнете использовать его себе на пользу. Такой подход заново откроет для вас мир фотографии.
Ручной баланс белого
Я не хотел затрагивать тему обработки ИК снимков в этой статье, но кое о чем стоит упомянуть. Если вы хотите работать с цветом, вам очень пригодится ручной баланс белого. Самый простой способ - перейти в меню и установить пользовательский ББ, основываясь на снимке клочка травы.
Снимок слева - это результат того, как Lightroom обработал RAW-файл, а справа расположен JPEG с ручным балансом белого, заданным в камере. RAW+JPEG может составить хороший рабочий процесс для ИК съемки, поскольку большинство программ испытывают трудности с обработкой излишне красных RAW-файлов. Для такого изображения, как выше справа, обычно делается замена каналов в Photoshop и проводится несколько дополнительных операций. Однако, из-за отсутствия листвы на деревьях и пасмурного неба этот снимок никогда не будет таким, каким я хочу его видеть.
Конечно, можно отрегулировать баланс белого во время постобработки (при работе с RAW есть огромные возможности коррекции), но вы быстро обнаружите, что, даже если в Lightroom или подобном ПО сместить синий слайдер вправо до самого конца, снимок все равно будет очень красным. Это может стать проблемой поскольку тогда снижается детализация и контраст фотографии, а сама она приобретает "эффект синего неба", от которого трудно избавиться.
Помочь могут профили камеры или RAW обработчик, который идет в комплекте с камерой. Я обычно предпочитаю пользоваться профилями камеры и снимать RAW+JPEG, применяя к JPEG стили прямо в камере. Обычно стили монохромные, но они так само хорошо работают с цветом. Затем я переношу JPEG в Lightroom или Photoshop и получаю снимок, близкий к тому, каким он должен быть.
Субъект
Пара слов касательно субъектов. В ИК свете отлично выглядят пейзажи. Зеленая листва превращается в белую, а небо становится черным (его можно сделать очень темным и гнетуще-синим, если поменять местами красный и синий каналы в Photoshop). Восход или заход луны будет резким даже с туманным или светлым небом.
Пейзажи идеально подходят для съемки в ИК свете.
Тот же снимок, но с искривлением цветов.
Портреты тоже могут выглядеть хорошо, но вам потребуется другой подход к съемке. Думайте контекстуально и сможете получить весьма неплохие результаты. Снимок лица с близкого расстояния может показаться вам немного странным. Кожа будет выглядеть гладкой и красивой (это происходит из-за особенностей отражения инфракрасного света), но глаза могут стать черными. Поначалу это вызывает легкий диссонанс, так что будьте готовы. При съемке портретов в ИК свете я обычно склоняюсь к эффекту неземного освещения окружающей среды.
Если вы не добиваетесь "призрачного" эффекта, вы вряд ли захотите делать портреты с близкого расстояния.
Заключение
Надеюсь, сейчас вы хотя бы заинтригованы идеей попробовать ИК съемку. Если вы всё еще не уверены, дам вам совет, который даю всем, кто думает о новом оборудовании. Арендуйте! На Lensrentals.com можно найти несколько тушек Canon и Nikon, уже готовых для работы с ИК светом (715, 720, 830 и 850 нм на выбор). Есть шанс, что вы найдете новый любимый жанр или просто будете время от времени арендовать камеру и экспериментировать. Убедитесь, что работаете с подходящим объективом.
В этом абзаце я хочу поблагодарить своего хорошего друга и мастера печати, Тимоти Райта (Timothy Wright) из Timmy"s Treehouse Print Studio . Он не только проделывает огромную работу, вдыхая жизнь в мои работы, но также вдохновил меня попробовать инфракрасную съемку и одолжил 5D MK II, конвертированный для 720 нм вместе с 17-40 f/4L объективом, который я использовал для создания снимков, приведенных в этой статье.
Если вам любопытно, как обрабатывать ИК фотографии, у Life Filter есть страничка , на которой описаны различные фильтры, а также простые RAW и JPEG примеры для каждого. Можете скачать и поиграться с ними самостоятельно.
Выбирайтесь из дома, фотографируйте в ИК и получайте удовольствие!
Съёмка в инфракрасном диапазоне - явление не новое в мире фотографии. Другое дело, что оно далеко не самое распространённое в среде любительского фото, а между тем сама возможность взглянуть на мир в совершенно «другом свете» представляется занимательнейшим занятием, посредством которого начинающий фотохудожник может раскрыть свой творческий потенциал.
Для начала немного теории, которая прояснит суть вопроса. Условно человеческий глаз способен с большим или меньшим успехом воспринимать световые лучи с длиной волны до 760 нм - диапазон от 380 нм до этого значения называется видимым оптическим спектром (от фиолетового цвета до красного). Всё, что лежит вне этого диапазона, человек фиксирует при помощи разного рода приборов, чтобы в конце концов привести световую информацию в видимый спектр (и не только). Этим мы и займёмся в нашем прикладном путеводителе, а именно попытаемся зафиксировать световой сигнал в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 700 до 1000-1100 нм, чтобы получить примерно следующий результат:
Интересно - как?
Оборудование
К сожалению, далеко не любая камера способна фиксировать свет в ИК-диапазоне. Если говорить о плёночных аппаратах, то тут всё просто: требуется специальная плёнка, которую чрезвычайно сложно найти в продаже и проявить в типичной лаборатории, - необходимы соответствующие навыки работы с таким достаточно редким материалом. Если сравнить финансовые и временные затраты на подготовку и осуществление ИК-съёмки на плёночнике и рядовой «цифре», то последний вариант со старта даёт 100 очков форы капризным негативам. Благо 2007 год уж на дворе, потому именно цифровой пример и рассмотрим.
Некоторые умельцы ловко удаляют лишние детали из фотокамер (на снимке - Canon 20D), чтобы сделать их максимально пригодными для съёмки в ИК-диапазоне. На сайте www.lifepixel.com можно найти множество подробнейших инструкций по адаптации зеркалок. Жаль, что после такой «модернизации» аппарат уже непригоден для обычной съёмки в видимом спектре
В принципе, оптическая система любой цифровой камеры пропускает ИК-излучение. Другое дело, что свет приходит на сенсор порой с недостаточной интенсивностью, потому что на абсолютном большинстве современных камер установлены специальные фильтры (Hot Mirror), предотвращающие появление назойливого муара при повседневной цветной фотосъёмке. Некоторые такие фильтры почти полностью отсекают ИК-диапазон (к примеру, абсолютное большинство зеркальных камер Canon менее всего пригодны для фотографирования в ИК), другие же позволяют получать приемлемые результаты даже на сравнительно коротких выдержках. Как выяснить, подходит ли ваша «камера-обскура» для съёмки летнего снега?
Для проверки вашей камеры на предмет профпригодности к ИК-съёмке существует чрезвычайно простая, но эффективная методика. В полной темноте следует навести пульт на объектив и нажать любую кнопку. Если в видоискателе появится светлая точка (чаще всего голубого или розового цвета) - значит, всё отлично, камера подходит. Для зеркальных камер, у которых визирование осуществляется через оптический видоискатель посредством объектива, следует сделать пару снимков со штатива или стола на разных выдержках и при разных диафрагмах. Если точка так и не появилась даже на 30-секундной выдержке - ищите другую камеру.
Снимок сделан на Canon Powershot A70. В кадре - обычный бытовой ПДУ
Итак, с камерой более-менее понятно, но этого, конечно же, мало. Ещё одна необходимая деталь - светофильтр. Тут пользователям зеркальных камер повезло немного больше - в рознице можно довольно часто встретить ИК-фильтр практически любого диаметра. Стоят они недёшево: от $80 и более. Наибольшей популярностью пользуются проверенные временем модели Hoya R72 и Cokin 007, хотя вместе с каждой отдельной связкой «тушка»-объектив-фильтр нелишней будет возможность протестировать работоспособность комплекта перед покупкой. Обладатели цифромыльниц дополнительно к фирменному фильтру должны будут позаботиться и о переходных кольцах, которые позволяют «насаживать» разнообразный обвес на нестандартный объектив.
Фильтр Hoya R72 диаметром 77 мм. Стоимость - от $150
Существует также возможность обойти стороной необоснованные для начинающего ИК-фотографа траты на фильтры. Для пущей экономии можно поступить так: взять один кадр проявленной, но незасвеченной (sic! ) позитивной (sic! ) плёнки 35 мм или же квадратный кусок аналогичной плёнки, но шириной 60 мм (формат 120). Возникает вопрос: «А где, собственно, такую плёнку взять?» В любой более-менее продвинутой фотолавке. Там же или в ближайшей фотолаборатории эту плёнку можно сдать на проявку.
Самодельный фильтр на М42 объективе «Гелиос» 58/2
Весь фокус в том, что такой позитив (ещё его называют слайд) «отсекает» видимый спектр света, зато пропускает ИК и УФ-диапазон, что нам и требуется. Затем кусочек плёнки (а возможно, даже несколько её слоёв - зависит от конкретной камеры/«стекла») необходимо приделать к объективу таким образом, чтобы была закрыта вся область внешней линзы. Конечно же, полностью покрыть эту поверхность не получится, потому следует использовать чёрный картон или другой светонепроницаемый материал, желательно чёрного цвета. Основная задача - соорудить фильтр, который покрывает большую часть поля зрения объектива и не пропускает лишний свет. Если всё получилось - самое время приступить непосредственно к творческому процессу.
Съёмка
Важно отметить, что компактные цифровые фотоаппараты, а также зеркальные камеры, снабжённые функцией визирования Live Veiw, намного удобнее в ИК-съёмке, чем обычные зеркальные камеры с оптическими видоискателями. Очевидно, что фокусироваться посредством ЖК-дисплея на порядок удобнее, чем постоянно снимать/одевать фильтр на объектив зеркалки перед каждым кадром. Впрочем, оба варианта вполне допустимы.
На длинных выдержках не обойтись без штатива, а для пейзажей хорошо бы обзавестись широкоугольным объективом, пускай и не самым светосильным
Чаще всего в ИК-диапазоне приходится снимать на длинных выдержках с открытой диафрагмой, потому как количество света, попадающего на матрицу, ничтожно мало. Рекомендуется также вести съёмку в RAW и отключить автофокус, если это позволяет ваша камера. RAW будет полезен при последующей правке баланса белого, а автофокус в большинстве случаев будет врать из-за непрозрачного фильтра. При ограниченных возможностях настройки аппарата стоит сделать хотя бы несколько снимков с разной экспокоррекцией - разные варианты пригодятся при постпроцессинге. В общем и целом - не бойтесь экспериментировать, первый блин, как говорится, всегда комом, а следом придёт и авторское видение в ИК-диапазоне, и понимание особенностей вашей техники для этой нетривиальной задачи, и многое другое. Так или иначе, после нажатия на кнопку спуска затвора процесс создания ИК-шедевра не заканчивается. Далее следует процесс обработки.
Постпроцессинг
В качестве необходимого ПО выступает один-единственный Photoshop практически любой версии. Методов облагораживания вашего ИК-снимка и доведения его до состояния «прямиком на обложку» существует уйма, мы же остановимся на одном из самых простых и действенных а-ля «три шага к совершенству».
Итак, имеем типичное ИК-фото с характерным красным (часто бывает алым или розовым) оттенком. Для начала приведём в порядок тональный диапазон, для чего следует открыть диалог Levels через Image -> Adjustments . Затем необходимо для каждого канала (NB: отдельно Red, Green и Blue) самый левый ползунок пододвинуть к левой начальной точке кривой гистограммы; правый, соответственно, к правой, а центральный выставить примерно на ту точку, которая находится посередине между абсолютным минимумом и максимумом графика.
Судя по общей гистограмме, которую мы видели во вкладке Lavels до изменения уровней, в нашем изображении преобладают красный и голубой каналы. Чтобы привести фотографию в более пригодный для общественного показа вид, требуется заменить в Channel Mixer (также Image -> Adjustments ) синий диапазон на красный, а красный на синий. Делается это просто: выбирается, к примеру, канал Red, и ползунок устанавливается на 0 в строке Red, а в строке Blue - на +100. По аналогии регулируем синий канал. Для любителей «быстрой наживы» можно выбрать предустановленный набор значений BW Infrared из выпадающего списка - так можно получить монохромный вариант вашего ИК-снимка.
Остаётся лишь подшлифовать некоторые детали. Для регулировки тонального диапазона открываем Image -> Adjustments -> Shadow/Highlight . Radius рекомендую установить около 250-350 единиц, затем можно попробовать разные варианты настройки тональной ширины самых тёмных и самых светлых участков изображения. Именно тут могут пригодиться снимки с разной экспокоррекцией - порой из совершенно тёмных или полностью светлых областей на этом этапе можно «вытащить» много полезной информации.
Если начистоту, то точной формулы для обработки ИК-фотографий просто не существует. Каждый отдельный случай - уникальный. Рассмотренный алгоритм - всего лишь пример для конкретного снимка. Вам же потребуется самостоятельно выбрать настройки на каждом шаге нашей схемы, чтобы получить аутентичный цветной снимок. Благо действий не так уж много - плодотворная почва для начала экспериментов. Дерзайте, и всё получится.
Резюме
Инфракрасная фотография - это ещё один пример богатого творческого потенциала фотографии, который многим начинающим фотографам ещё только предстоит раскрыть. Необычных фотографических техник - огромное множество, и совсем не обязательно владеть всеми ими в совершенстве, чтобы делать потрясающие сознание масс снимки. Смею вас уверить, фотошедевр можно получить даже при помощи одноразовой плёночной мыльницы. Самое главное в этом деле заключается всё же не в продвинутой камере вкупе с самой сексапильной моделью планеты, а непосредственно в голове автора, которую, как показывает практика, должен органично дополнять шустрый и умелый указательный палец правой руки. В общем, берите вашу «цифру» и бегите снимать ИК-пейзажи, пока листва совсем уж не опала, а в следующий раз мы расскажем о потрясающей технологии под названием HDR (High Dynamic Range).
